注册一亩三分地论坛，查看更多干货！
您需要 登录 才可以下载或查看附件。没有帐号？注册账号
x
本帖最后由 匿名 于 2026-3-29 01:51 编辑
楼主所有的意大利攻略合集： https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1031893-1-1.html
Puglia英语叫做Apulia，是意大利的鞋跟部分，只有夏天人多。根据意大利国家统计局数字（楼主下载了数据弄了个Excel分析着玩），在Puglia过夜的意大利本土游客是外国游客的3-4倍。11月到3月很多宾馆餐馆关门，有些是10月关到4月。一如楼主的其他意大利攻略系列，图少，历史部分是绿色，吃饭是蓝色。我写历史的目的是让大家能够最大限度地享受你在意大利花的每一分钱，所以如果你跳过历史不看，你会亏。我可以毫不谦虚：这是中文互联网最好的Puglia攻略。
本篇是关于自驾路线设计和取舍的技术攻略，楼主自己的玩法是把Puglia视为那不勒斯王国文艺复兴历史的外省部分，也就是首都那不勒斯的补充。这篇分为给初手游客和给资深游客的两个部分。类似于西西里，逛Puglia不用看艺术史，对游客的知识水平没有要求，所以很受没文化的英美游客欢迎。唯一区别是西西里更常见美国大巴团第一次出国的红脖子，而Bari大部分是自己坐廉航从英国飞过来喝酒的红鼻头。Puglia的优点是没有西西里人那么绞尽脑汁坑游客，不会连呼吸都要收费，尤其淡季Puglia有些停车场变成免费。Puglia治安方面也强过西西里，但是并没有绝对安全，偶尔还是会有砸车偷窃，后面会说为什么。扒手比较少，不是没有。
Puglia有两个机场，国际航班一般是直飞Bari，意大利本土航班飞Brindisi，只有少数国际航班直飞Brindisi。但是如果是为了去Salento半岛（鞋跟的半岛）节省时间，飞Brindisi并没有必要，在罗马转机的时间会比开车从Bari过去的时间要长。我觉得Puglia很难依靠公共交通玩好，夏季人挺多的，所以推荐淡季来并且自驾。这块冬天的天气比意大利绝大多数地区要好，没有那么多雨。
初手游客部分：
对于远道而来、要在意大利全境游又时间不多的初手游客，我建议看两三个世遗打卡拍照即可，发社媒最炫。
因此初手游客如果自驾，应该选择的路线是：机场落地Bari，不住Bari，机场租车，立即开往Castel del Monte看意大利欧元一分钱硬币上的城堡。然后去Matera，住Matera，最好选择老城的洞穴宾馆，越贵越有设计感，适合拍照炫耀。Matera白天晚上拍照都好看。看完Matera，开Alberobello，看Trulli（网红蘑菇屋），住蘑菇屋宾馆，选择很多，也是白天晚上拍照都好看。到这里为止，三个世遗看完了，也就是两三天的时间。如果不自驾，看三个世遗的路线有很多当地旅行社提供。如果不包住宿，base在Bari，从Bari出发的团看完三个世遗总共也就几百欧的导游加车费。如果是想浪漫，网红的海水洞穴餐厅在Polignano a Mare，比较容易定到座位，因为贵且食物完全不值这价，意大利人不爱。也就是说，只看世遗，两三天可以搞定；如果想拍照风情小镇和海景，再加一两天，去坐小船从海上看岩石上的城市Polignano a Mare和连绵的海蚀穴。洞穴餐厅网站：注意冬天关门几个月。https://www.grottapalazzese.it/
对于寻找适合带孩家庭纯度假放松、不大量观光的体验的，可以去网红宾馆Borgo Egnazia住2-3天，尤其适合虚荣人士。它是Justin Timberlake结婚的地方，属于度假村设计的resort。优缺点都非常突出。优点是适合带孩家庭，每家自己住一栋设计感很强的小楼，度假村里面每天有节目可以看可以玩，内部有两个室外池，五个餐馆，很好的gym等等设施，家长完全不用自己想事了。缺点是位置太差了，虽然在海边不远，但是位于海岸丑到爆的一段，步行距离内没有沙滩只有扎脚的乱石滩，海水颜色也不好看，附近只有一个巨小的人造沙滩。节目都是宾馆自己设计自己运作的，例如圣诞市场设计很漂亮，超级适合拍照发社媒，但是卖的东西都很挫。也就是说，这些节目的质量很塑料，更适合小孩。由于位置差，不想开车出去就只能在度假村自己的餐馆吃饭，价格是外头的2倍。各楼独立，不容易管理，我能闻到洗澡的热水里有腥气，手感也滑腻，是水箱不干净的典型标志。相对于我们以前住过的属于同一个LHW联盟的其他几家宾馆，这家的设计感是最强的，operations management是最差的。之所以推荐住2-3天是因为住久了会很无聊，我们住了两天就后悔得要死，作为两个成年人，度假村的优点没有享受到，缺点全收了，像我们一样的两口子绝对不要来这住。
初手游客看到这里可以关窗口了。
----太长不看分割线-------------
接下来是给资深游客的取舍和路线安排攻略。很长。
本篇做个新尝试，没有楼主通常的技术攻略那么嬉皮笑脸，会加强历史沉浸感，目标是让你去Puglia有更高层次的体验。我希望达到的效果是能让你跟我文中出现的历朝统治者有隔世相识之感，入其城堡，如见其人；他们将会步步相随，伴你走过Puglia的战火与文明。因此，对于景点城市的介绍大致按照历史进程而不是开车路线，好给你更加完整的故事时间线。
Puglia旅游在大品牌旅游书里只有Frommer's的质量我能接受。我家的另外三部大品牌旅游书对这块的自驾路线设计用处不大；独立品牌旅游书的作者也就写写Puglia disco guide还行。Puglia文化艺术的景点密度比较低，路线设计难度高。公共交通是有的，但是折腾，外加小地方去不了，自己开车是最好的选择。跟北意比，交通秩序差了不少，但是可以接受，远远胜过西西里；我也看了Google Image上几乎所有搜Apulia/Puglia route关键字得到的路线图，只有日耳曼语系游客的路线算是比较有水平的，所以本篇会有路线取舍相关的技术攻略内容。
Puglia有大约四个UNESCO文化遗产和一个自然遗产(有些世遗是一群散落于不同位置的东西打包挂牌，不好算)，但是通常外国游客只看其中的两三个。
- 人最多的世遗景点是Alberobello和Matera，这两个文化遗产都是划出一块城市范围的室外景点。
- 第三个文化遗产是一个孤立建筑景点，城堡叫Castel del Monte，在Andria城郊外。
- 意大利的脚踝骨半岛Gargano是UNESCO自然遗产，主要是原始森林的植被；德国游客喜欢去林子里hiking，其他游客去脚踝尖的Vieste城看海岸风景（白色石灰岩海岸，蓝绿色海水中伫立的自然形成的岩石柱子拱门之类，好看但没稀缺度）。
- 第四个文化遗产是Lombard民族的建筑遗迹，很分散而且全部比较丑，每个城市一个破建筑；其中最受欢迎的一个在脚踝骨上的Monte Sant'Angelo，是大天使长St Michael的教堂：这里是基督教徒的圣地，但由于离机场距离太远了，加上可看度低，所以常被普通游客省略了，只有教徒朝圣会去。后面会细说。
但世遗不是全部，本文会有更多内容。Puglia大区属于历史上的南意，历史与我之前写过的那不勒斯和西西里攻略是重合的，推荐看下，补一下历史背景，因为我懒得把已经写过的历史部分拷贝过来了。下图是1494年King Ferrante挂掉时的南意地图，楼主的意大利旅游计划就是踏遍图中城邦。
![]()
南意的历史循环就是不断被外来力量冲击，每次改朝换代，新统治者上来苛捐杂税又一轮，大地主欺压下的老百姓苦不堪言。四个将会在我的攻略中反复出现的统治者基本都是采用加强王家中央集权的方式来稳定南意。
13世纪的神圣罗马帝国皇帝Federico II理论上是个德国人(德语名字叫Friedrich II von Hohenstaufen)，但却是“精神南意人”，属于之前的历史上少有的把Puglia当成自己家来建设的统治者。他从西西里岛的Palermo迁都Puglia的Foggia城，在南意建了大量军事建筑，其中包括让皇帝喜提1996年挂牌UNESCO世遗的Castel del Monte。之后快进到15世纪的Aragon王朝的King Ferrante在任的时候，为了证明自己虽然是Alfonso I of Aragon的私生子却worthy，尽可能通过政治手段避免战争，减税利民，让整个那不勒斯王国有了持续二十年的繁荣，底层经济得到了很大发展；但是Ferrante在任的最后十年又被迫打仗，人民再次受到煎熬。16世纪的哈布斯堡家族西班牙系的查尔斯五世Charles V（意大利语叫Carlo V）来了之后精细管理，注入现金流，经济好了一点，他因病卸任后又乱了。之后隔了两百年，18世纪终于迎来波旁家族的查尔斯（也叫Carlo）进驻那不勒斯，南意经济才重新繁荣。
直到今日的意大利，南意还是一个很特殊的地方。梅洛尼政府划定的2024年开始的意大利单一经济特区Zone Economiche Speciali - ZES Unica地图，与历史上的南意几乎重合，只是今天的地图陆地上缺了东北角一小小块。
看图，除了北部一半最浅的蓝色，其他所有的蓝色现在都属这个南意单一经济特区。梅洛尼政府这个单一经济特区政策，仿佛是King Ferrante在1494年挂了后，过了530年了又回魂了，他的减税促进底层小商贩经济发展的政策在南意原本属于他的国土被重新启用，King Ferrante只要掀开棺材板子就可以回来登基了。
Puglia旅游局官网，没啥用，它的几个brochure对Puglia所有城市的景点进行了穷举 https://viaggiareinpuglia.it/en/homepage
行前准备和注意事项我在西西里篇已经写了很多，这里重提几个最重要的。
1.不每天换宾馆，因为Puglia大城市的安全问题，开车带着行李箱跑，万一停在哪里时人离开车去参观景点了，东西留车后备箱被盗，损失就大了。还有，最好不在日落后长途开车。
2.Puglia的博物馆官网 https://museipuglia.cultura.gov.it/musei/ 这个里面汇集了所有比较重要的城堡，Puglia艺术博物馆质量比较差。（如果是好东西，几个查尔斯王早就给搜刮到首都去了，例如那不勒斯，马德里，看哪个朝代。）
3.意大利南部的政府划定限行区ZTL的目的是罚款创收，官方信息接近没有。我主要用的是意大利人民自己贡献内容的网站：https://www.accessibilitacentristorici.it/ 由于ZTL每隔几年可能就会调整一下，一定要注意这个网站上的ZTL更新时间。开车时也要警醒别被Google Maps带进市中心限行区了。我们这次发现Google Maps在Puglia与北意不同，经常被导进ZTL。所以事先在地图里存好ZTL之外的停车场很重要。如果上头这个网站也没有ZTL的信息，可以用一个基本的逻辑判断：Google Maps里黄色区域的闹市区，大多数都是ZTL，尽量不要穿行。
4.在Puglia，游客停车是当地人重要的收入来源。与北部停车场基本都由市政府或大型停车场服务集团经营不同，这一块很多停车场是当地人私营。停车场也可以在上头这个网站的地图上找到，放大了找P字就是，实在不行还能用Google Maps卫星地图看哪里是停车场。在淡季，公共停车场很空，Puglia大区用Easypark这个app足够了，注意要在家先注册好，租到车直接把车牌输入进去就行了。我打印了这个app的logo，放进minigrip袋子，放在挡风玻璃下。其实Puglia大部分城市并没有要求要摆出app logo，只是作为游客总是谨慎一点好。
5.一个很有用的免费app，能够把罗马数字转换为阿拉伯数字而且不用网络：就叫RomansNumbers，这样在教堂地下墓室里看棺材上刻的年份时再也不用担心没网无法用google搜转换了。
6.安全问题： 意大利东岸这一块离阿尔巴尼亚太近，阿尔巴尼亚经济不好，没有受过教育的人跨海来意大利谋生，赚钱手段无非就是偷了。因此Bari和Brindisi这种沿海城市停车被砸偷走财物是挺常见的，一定不要在车里留任何财物。如果停车，最好停在有人守的或者有监控的停车场，有小混混收保护费的也行，他们很负责。
以下会把我计划Puglia行程时所有研究过和去过的城市都列出来并说明我的取舍方法，供资深玩家参考。
我们的行程是10天：你可以砍掉我的行程里的Gargano半岛（圣天使山）和Trani，Lecce过夜时砍掉Santa Maria di Leuca，减少到7天的精华行程。由于Bari是主要的国际机场， 我们只能Bari入Bari出。我的路线设计是：Bari机场落地，先直接往北去Trani过夜（因为从Bari开Gargano半岛太费时），如果航班没有延误，落地当天就可以去Castel del Monte了。第二天去Gargano看圣天使山和海岸风景，回Trani过夜，第三天往南开回Bari。以Bari为base，可以去Castel del Monte和Matera两个世遗，Matera比较费腿，适合安排在开始阶段。第四天留在Bari吃，餐馆很多不错的。第五天南下巴洛克城市Lecce，以Lecce为base，白天轻松玩周边几个城市，主要是Otranto。在行程快结束时第九天北上，以度假村Borgo Egnazia为base玩Alberobello的网红蘑菇屋trulli世遗，顺便看一眼周边几个英美游客喜欢的城市，最后直接从度假村开车去Bari机场。一共10晚，不需要早起，也不用暴走暴开车。这个行程我很满意，唯一后悔的部分就是最后以网红度假村为base太无聊了，应该改为回Bari城，Bari吃得要好太多了。如果你是夏天或初秋来，那么在行程结束时的base可以定在Bari附近任何一个海岸有游船观赏项目的城市。我这是典型的冬季淡季行程，抛弃了所有需要坐船的项目（冬季海风比较大，虽然海岸游览的公司有些船还在营业，但没有夏天那么好的体验）。我最推荐的来Puglia时段是9月后半月到10月，大批度假游客已经褪去，各种蘑菇和应季蔬菜上市，而所有性价比高的餐馆还是开门的。
13世纪神圣罗马帝国皇帝、有穿越者嫌疑的Federico II （德语名字Friedrich II von Hohenstaufen）出现在楼主的西西里贴：https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1031887-1-1.html
本篇攻略的历史故事会从中世纪一路写到二战，坐稳了！
南意疆土范围是在12世纪由罗马教皇Innocent II跟西西里诺曼王朝的国王Roger II停战协议划出来的，之后七百年基本没有大的变动，只是有没有包含西西里岛的区别；直到意大利统一后，南意仍然是需要特殊照顾的地区，如我前头的2024经济特区图所示。关于Roger II见我的西西里攻略篇，他是皇帝Federico II的姥爷。
13世纪，Federico II从西西里Palermo迁都Puglia的Foggia两年后，跑去耶路撒冷，通过外交手段成了耶路撒冷的王。他没看上那块"流淌牛奶和蜂蜜"的三教圣地。他说，如果犹太人的神见过朕的南意领土，那么神就不会如此赞美他赐予犹太人的那块土地了【史料：When he saw the Holy Land, it pleased him not, and he said that if the God of the Jews had seen his land of Terra di Lavoro（基本是今天的Campania大区）, Calabria（意大利的脚尖）, Sicily, and Apulia（本篇的Puglia）, then He would not so have commended the land which He promised to the Jews.】。
以下艳粉红色的标题如果加粗了表示这个地点是比较重要的，没有加粗的就不需要去，只是为了把Puglia这个地区介绍完整了。
Castel del Monte
建它的人是13世纪神圣罗马皇帝Federico II。他为了守护自己心爱的南意家园，在南意新建和修复了一百多座城堡。但是这个世遗城堡不是仅仅为了军事目的而建。这位热爱科研的皇帝有个爱好：天文学。这个城堡对皇帝来说相当于一个多功能行宫，既能借它向其他统治者炫耀自己的建筑成就，又能研究天文，还能当军事建筑，是他最最重要的城堡。关于Federico II的各种迷惑行为，在英语网页找不到的答案，要去德语网页找。德国人对这个丝毫不爱德国的皇帝超级痴迷。除了历史学界不断找到推翻之前观点的新史料，粉丝的力量也不可小看。以我对皇帝的了解，我相信这个链接里一届又一届德国中学生在老师带领下持续十几年的研究结果，就是这个神秘城堡的正确答案 。
看下皇帝在不同年龄长什么样子（他有要求修图加滤镜）。13世纪的君主大多数没有像样的画像，而塑像一如古罗马皇帝，是需要美化的。但是以他的德国加北欧人血统来看，皇帝肯定不丑，并且他终身也没有胖过。他是蓝色或绿色的眼睛。他不喜欢留络腮胡子，觉得显老，会剃到下巴留一圈。有些记载说他是红头发还秃，但准确颜色应该是浅棕色卷发；不过德国血统的，秃前半头应该是跑不了的。皇帝是楼主的n个前世情人之一，不过排名较低，因为他情商很低。
Castel del Monte即世遗八角城堡，比较偏远，在Andria城郊外。一般人不会住在附近，而是从Bari或其他城市开过去半日游，也有很多人跳过不看，觉得不过是个秃城堡，里头啥也没有，停车加门票价格就上去了不值。该城堡的卖点是稀缺度很高，世界上没有第二个。你可以在意大利欧元硬币1分钱上看到它，是被意大利全国人民投票选上的建筑类景观。每小时限120个人，旺季需要网上预定。淡季不可能订满，不需要提前订票，但是可以先注册这个官方订票网站 https://aditusculture.com/en/esperienze/andria/musei-parchi-archeologici/castel-del-monte-andria 城堡官网一到意大利夜间就崩了，但订票网不会崩。淡季可以事先上订票网看好时间，选择避开意大利小学生团，等你人到地方了再上城堡直接买票就是。淡季参观城堡本身半小时够了，但是旺季可能要计算停车和等公交的时间。所以如果是旺季，考虑跳过不看这城堡算了。
八角城堡所在的这个地方，从Bari出来去Matera前勉强算顺路，可以排在同一天内，但是注意下面Matera部分会说到Matera参观时容易迷路问题，所以必须先去八角城堡。从Bari要开经过Andria城的环线，然后开上一条专门为了去八角城堡修的路，夹着路两边是好看的橄榄树田。淡季在这条路极少会有其他车，你会感觉开在直奔13世纪去觐见皇帝的穿越之路。城堡除了每小时参观人数限量，旺季开过来还先得付停车费，只能停在离城堡很远的官方停车场 https://maps.app.goo.gl/hxgRnMg8Xo2uJfiX8 ；如果不愿意从停车场走路20分钟去城堡，还得付官方巴士费。淡季的好处是官方停车场不开门，官方大巴停开，可以直接开进ZTL红圈路牌内的地带，停到城堡边上的咖啡馆的停车坪里，去买杯咖啡甜点当交保护费，然后就可以走两分钟路到城堡售票处去了。 https://maps.app.goo.gl/8Txm5Xxdnrr8tDAo8 这些信息官方不会公布，你得先开到官方停车场看到它关了才能大胆地闯ZTL。
城堡里有中世纪的厕所可以参观，不幸闻到了浓烈的尿味，不知道是哪个国家的游客干的，怀疑英国人。味道浓烈是因为这个城堡的厕所设计不像普通中世纪城堡的厕所设计是直通墙外的，而是落在城堡内夹层。当年皇帝活着的时候是有人定期清理秽物的，现在皇帝死了，意大利共和国的管理层很拉垮，就这样了。这个城堡因为地势原因，风很大很冷，房间里能够看到壁炉设计。不管哪个季节去，最好多带点衣服，防止在这里挨冻。
官网 https://www.casteldelmonte.beniculturali.it/en/107/visiting-hours 如果是在意大利夜间，你打不开这个beniculturali服务器上的官网，可以先用地方台的官网看介绍 http://www.proloco.andria.ba.it/eng/casteldelmonte.php
![]()
城堡外形很酷，八角形，外挂8个八角形的塔，但是拍照拍不出，得看drone拍的鸟瞰，城堡里面也有个小模型。城堡内部没有装饰，原先的大理石装修都被后人弄走去装修自己家了。网上对这个城堡大多数的评价是不值得票价，外面看看就好（夏天很多游客因为已经交过停车费了又得买bus票上山，已经气疯了，觉得秃城堡不值得再掏门票价）。但是你看到上面历史部分的链接里德国人对它的研究结果以后，就会对它感觉完全不一样了，必须要进去。有些网上文章说此城堡没有修完，那是过时的信息，后来学者找到更多史料说已经修完了，只是一些容易移动的和大理石装饰部分后来被拆了或者被毁了，所以这个八角形内庭本来就是设计成没有天花板的。我认为上面德国疯狂粉丝会的研究结论是非常可靠的，你去那个露天的内庭一看就会觉得是用来观星的，可惜城堡夜间不开放。冬季没有其他游客，站在这个露天的内庭仰望八角形的天空，你会被寒冷的山风环绕；皇帝披着及地长的裘皮大衣，站在你身后微笑，他知道你比其他的游客懂他。他肩上的宠物猎鹰好奇地歪着头看你，它并不知道你看不到皇帝。
围绕着八角形内庭的是八间梯形户型的房间。这些房间设计的有趣之处是你并不能一口气走一个圈，而是在中间有一堵墙隔断，得走回头路才能看全8间房。这堵墙的作用，与其说是防止皇帝在里面像跑仓鼠轮一样跑昏了头，我觉得是防刺客的设计，皇帝对安全问题很重视。
淡季只要挑好时间，整个城堡里没有别人，你会有充分的时间站在城堡每个方向的窗口，像皇帝当年一样往窗户外看。城堡地势很高，周围大都是平原，视野很好，东北面可以看到海。【Federico II要是有手机，必然是要经常站在窗前拍摄外面阳光下丰茂的农田，顺手发个Instagram“看朕的南意江山如画！德国的领土我不要了，随他们闹分裂去，我是Puglia的孩子！”，然后被南意臣民们疯狂点赞转发，气得教皇牙疼，立刻发帖黑他说“皇帝说耶稣是骗子！我要驱逐他出教！”（原谅我，我没忍住又写得嬉皮笑脸了，以后我会注意的。）
Gargano
脚踝骨半岛叫做Gargano，是意大利最后的原始森林，UNESCO自然遗产。大多数去Gargano的游客其实是为了它的海滩城市Vieste。从飞机上看Gargano半岛，临海一侧是接近圆形的，中间有凹面，像是一架适合高速飞行的巨大外星飞行器坠毁在这里后氧化成山了。考虑到天使战恶魔的那条直线，我感觉还是蛮有可能的。
天使战恶魔旅游路线贴： https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1024652-1-1.html
Monte Sant'Angelo离Bari机场车程太远，而且这一片冬季宾馆大都关门放假，有可能不得不住到Manfredonia城或者Foggia去，我们选择了住在Trani。
Trani往北的海岸路线上有些地段风景不错，有些地段是比较丑的。但是从能够清晰地看到Gargano半岛开始，只要天气明媚，景色还是十分值得这段车程的，可以看到半岛是直接从平原拔地而起的一块高度比较平均的山地。早上太阳在东边，照着半岛上山巅的Mattinata城，开始还以为那是积雪带，因为该城的建筑墙面全刷得一片雪白。上山去圣天使教堂的路比想象中好开，可以欣赏阳光照在海面的景象，这一片的海水比较浅，呈蓝绿色；再远去一点大陆架结束的时候海水突然变成深蓝色，界限分明。我们运气不错，太阳从云层中还透过了俗称天使圣光的光线，如果是真正的朝圣者，一定会被天使的眷顾感动到。
Monte Sant'Angelo
圣天使山Monte Sant'Angelo在脚踝骨半岛南部，上头有座现存世界上最古老的大天使长圣麦克教堂，传说是由圣麦克自己开光(consecrate)的，也是世界上唯一一座不是由人类开光的基督教堂（一般教堂都由教会神职人员开光）叫Santuario di San Michele Arcangelo。它供奉的圣麦克牌位在圣麦克现身的岩洞里，听起来像是外星飞船坠毁后，人类进去看，在飞船内部发现了外星人遗留的投影留声信息。这个岩洞是UNESCO文化遗产，Lombard人遗址，每年迎来二百万朝圣的基督徒。（它是如此之红，乃至在脚踝骨半岛的北部，16世纪时有人找了个小岩洞打造了一个同款圣麦克牌位。）这个教堂的钟楼一看就是皇帝Federico II建的，是个正八边形的塔。但是，法国安茹王朝的查尔斯入侵南意灭掉了皇帝的Hohenstaufen王朝以后，得意洋洋地把八边形塔改造成了教堂的钟楼，表示感谢圣麦克助他们打下了南意。（安茹的查尔斯这逻辑，我醉了。）
由于是淡季，停车很容易。我记得停在了这个停车场 https://maps.app.goo.gl/AakqkvT12L3QeBjSA
官方明信片0.2欧一张，我都不敢相信自己的眼睛，这是欧元刚发行的时代的价格吧。此时我相信圣天使山确实有圣麦克眷顾，挡住了邪恶的通胀。
官网：https://www.santuariosanmichele.it/
圣天使山虽然很特别，实际上不算特别好看。由于从Bari过来要开很久，旅游书都不推荐非基督徒来这。我觉得这个地方除了适合基督徒朝圣、天使战恶魔线打卡，还适合另外一种游客：硬核文艺复兴历史玩家。
历代统治者对这个教堂的加建没有把它最终改成巴洛克风，圣麦克的所有塑像也很还原：按照古代典籍包括圣经之类，天使是雌雄同体人士，所以圣天使山的圣麦克塑像是儿童的样子（楼主对教堂艺术的这个逻辑只能黑人问号脸）。后代的艺术作品里圣麦克都是肌肉猛男形象，因为16世纪关于Monte Sant'Angelo有一个艺术精品：1518年，拉斐尔(的徒弟)画的St Michael vanquishing Satan，是佛罗伦萨的美第奇家出的第一个教皇Leo X订做的外交礼物，送给了当时的法王Francis I。现在这副王家珍藏品在卢浮宫的Denon馆level 1的意大利油画厅里，见我的卢浮宫贴。这幅画被画成油画之后，拉斐尔把打草稿用的同款素描卡通送给了Ferrara的统治者Alfonso I d'Este。这张素描卡通就成了后来意大利众多天使战恶魔主题模仿画作的来源，也是圣麦克在教堂艺术里的形象从儿童突然变成肌肉男的主要起源。在这幅画的背景里可以看到的山水就是Gargano，表示圣麦克从Gargano葱葱郁郁的原始森林一路把恶魔打到石头山Monte Sant'Angelo。我不知道这个背景山水是Gargano具体哪里，因为去了几个海岸景点都不太像，但是Gargano沿海确实有很多这种覆盖着森林的白色岩石岸。
此油画除了是外交礼物，更重要的地位是因为在法国被当成王家美术学院的教材用，深刻地影响了法国古典主义油画的思维。其实我个人更同意的观点是这画除了理念可能是拉斐尔的，从构图设计到作画绝大部分应该都是拉斐尔最出色的学生Giulio Romano的手笔。拉斐尔后期大部分作品都是Romano画的或者是两人合画的。Giulio Romano艺术水平青出于蓝而胜于蓝，可惜他因为太喜欢画色情的东西被教会排斥，不能像拉斐尔一样登上更高的政治地位，最后只能出走北方Mantova。在我的Emilia-Romagna系列的Mantova攻略篇里可以看到他负责的Te宫壁画。
Mantova攻略 https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1021732-1-1.html
Monte Sant'Angelo这个山头上除了教堂，还有个城堡，就在教堂边上。我没找到城堡官网，但门票便宜，只要2欧，又是欧盟刚有欧元时代的价格。淡季没有任何其他游客。这个城堡没有多媒体布展，它的特色就是你可以像钻迷宫一样进出不同时代修建的通道和房间，适合童心大发。解说板也很清晰。感觉这个布展可能也是欧元刚发行的年代的时候弄的，因为当你刚被皇帝金屋藏娇的浪漫感动到，接下来走到城堡模型室的时候，一定会被在监狱里放的那个披头散发的女囚模型吓一跳。过去这10年的布展趋势是不摆放这种会吓到儿童的东西了。但是我觉得这个惊吓效果十分有必要，看历史就明白了。
13世纪，皇帝Federico II把这个前人留下的城堡重新装修了一下。对此有两种不同的说法，一种说是作为结婚礼物送给了他的第三任老婆，另外一种说是为了金屋藏娇他最喜欢的情妇。城堡本身的布展是按照后一种说法的。之前在西西里篇我讲过，皇帝四岁成了孤儿，被托孤的教皇却不负责任地散养他，让他过得十分潦倒。这种无爱的童年造成的结果是高智商的皇帝却是低情商，没有empathy。他对你是个有趣的旅伴，对他的女人们却是个糟糕的情人。这个第三任老婆比皇帝小20岁，非常漂亮。她两岁丧父，母亲改嫁，是在英格兰国王哥哥的宠爱下长大的公主，可谓长兄如父。她的幸福人生结束于这场婚姻。皇帝一边各种给她送珠宝表示对她的喜爱，派很多人保护她的安全，一边又刻意离她远远地，几个月见不了一次面；同时皇帝成天跟自己的床伴们混在一起打炮。Federico II长大的环境太过于多文化，他有个类似土耳其苏丹型的后宫专供自己淫乐，其中甚至有阿拉伯女性。在公主的另外一个哥哥来访的时候，皇帝还不准娘家人马上见她，等了好几天才同意。皇帝从来都不允许她以皇后的身份出现在公众面前，甚至没让她戴过后冠，这让她哥很不满。往前看，皇帝对第二个老婆也是同样如此严加控制；第一个老婆因为比皇帝大了十几岁，而且是二婚妇，已经能够处理好夫妻间的政治关系，所以没有这个问题。公主结婚6年后因为生孩子死了，终于解脱了。她死时皇帝不在，而她最后的话就是恳求皇帝继续与哥哥保持友好关系。
关于皇帝的情妇的记录就没有那么官方了。Bianca Lancia十几岁时遇见皇帝，皇帝还在第二段婚姻中没有丧妻。他为她倾倒，骗她说自己是鳏夫把她带到了西西里，然后迁都又把她带到Puglia。这个城堡里有个套间就是皇帝装修时建的，叫做“珍宝间”，城堡解说牌上说是专门给Bianca住的，意思是Bianca是他的宝贝。这金屋藏娇，听起来浪漫极了，但非官方传说他实际上是出于吃醋，怕别的男人勾走她，从而把Bianca软禁在这里了。Bianca最终也死在了皇帝之前，皇帝与临死的她举办了不受教会承认的俗世婚礼，使得她的儿子Manfred摆脱私生子身份，能够继承皇帝的部分权力，所以有了下面要写的Manfredonia城的那段悲剧英雄历史。关于Bianca死时的这些事件是有历史文件的，洗清了坊间关于Federico II如何把Bianca折磨疯到自残的流言。根据各种史料，我们可以判断童年缺爱的Federico II应该是确实不知道如何处理亲密关系的问题；他对后两任妻子的冷淡也是出于政治目的，防止皇后有了自己的影响力后干涉他的大局计划。但他不会故意去折磨女人：折磨人对于智商如此之高的皇帝来说是属于蠢人的乐趣，他喜欢考验人。第二任和第三任皇后都葬在了Andria城的主教堂里，而皇帝自己葬在西西里Palermo的主教堂，跟第一任皇后的棺材在一起。
在皇帝的Hohenstaufen王朝覆灭后，胜方法国安茹王朝对Hohenstaufen王朝的人极为残酷。13世纪的法国仍然处在中世纪，你在电影电视里看到的中世纪的各种没人性，城堡都展现了。城堡里最恐怖的部分是监狱，野蛮残酷的法国安茹王朝在南意干了不少没人性的事情，皇帝留下的很多城堡都被当做监狱使用。皇帝的儿子Manfred英勇战死在与安茹对阵的战场上，他的遗孀和只有几岁的孩子们被安茹国王关在Castel del Monte八角城堡里没窗户的监狱里。遗孀被关10年后去世了，而被在没有阳光的环境里关了几十年的孩子们长大后变得又盲又疯，生不如死。
历史快进到安茹王朝末期。圣天使山的另外一个著名历史人物是15世纪阿尔巴尼亚的Skanderbeg。Skanderbeg抽中了基因彩票，头脑聪明又力大无穷，传说他挥一次剑能把两个人砍断（不是真的，就是力气大所以老有这种夸张传说）。在Skanderbeg对抗奥斯曼土耳其的困难时刻，西班牙国王Alfonso V of Aragon，也叫Alfonso I of Naples帮助他，给了他财务和兵力援助。Skanderbeg不仅成为了历史上第一个统一阿尔巴尼亚大部分领土的王，也是唯一能正面硬杠奥斯曼土耳其的麦哈迈德二世的军事领袖。在抗击奥斯曼土耳其的战争中，Alfonso也是唯一出兵帮过他的意大利统治者。Skanderbeg非常讲信用，对Alfonso知恩图报。在那个人死茶凉才是真理的时代，Alfonso死后没有婚生子，法国安茹王朝企图夺位重回南意，Skanderbeg带领精兵跨海赶来，救Alfonso的私生子King Ferrante于危难中。可以说，没有Skanderbeg，就没有King Ferrante。由于圣天使山的战略地理位置，城堡一直都在被历朝历代整修加建，目前这个城堡主要是King Ferrante命令自己儿子Alfonso II重建后留下的样子。Skanderbeg死后，阿尔巴尼亚无力抵抗奥斯曼土耳其，King Ferrante感恩他，就把这个地区封给了跨海逃难而来的Skanderbeg的儿子，好好照顾了他一家人。
圣天使山城物价是我们在Puglia行程里最低的，并且我在这里吃到了我一辈子最喜欢的pasta。可惜的是，这里受到了通胀影响。在一个城堡门票才2欧的地方，pasta竟然要11欧一盘了。不过这个好味道的pasta，别的地方30欧也吃不到啊。全是当地人在吃午饭，也有几个意大利游客。L'Osteria del Corso https://maps.app.goo.gl/DLmTtcZhaFc2J4sX7 我们点了Orecchiette dell'Osteria （招牌菜）和Troccoletti alla taglialegna。然后要了一盘蔬菜8欧。Orecchiette是Puglia本地的Pasta形状，类似猫的耳朵的样子，味道就是Pasta皮子，本身没有任何特别之处，全看配菜。
Gargano半岛脚踝尖的Vieste白色海岸和南岸风景：
Vieste的海岸不能说不好看，但是好看度比起从圣天使山开车过来所需时间感觉是非常不值得的。这里有个巨大的天然沙滩，还有比较好看的白色岩石如图，没有很惊艳。Bari往北很难有大沙滩，这是该城优势。淡季Vieste停车很容易，路边就有很多位置。
Gargano南岸好几个海岸岩石拱门什么的景点都必须坐船才能看到，适合海滩度假消磨时间式的玩法。这些没法开车在马路上看到。Gargano的UNESCO自然遗产原始森林：不咋样，就是森林，除了像德国人一样的硬核自然爱好者，不推荐。
从Monte Sant'Angelo回去Bari方向如果不赶时间，可以选择开海岸线路，偶尔会看到粉橙色的盐田。除了颜色，这些盐田的一大卖点是火烈鸟，我们开车时看到了几大群，并不好看，颜色是白的，只有翅膀尖是红的。这些盐田最早是自然形成的，后来才开始工业化，目前据说是排玻利维亚之后世界第二大的盐田。意大利的盐田大多数都有两千年左右的历史了，西西里西岸Trapani也有。
周边其他需要巨大想象力的景点：
古罗马历史爱好者可能会想去史上最惨烈的Cannae战场Archaeological Park of Canne della Battaglia。这个也属于Andria城。如果从Monte Sant'Angelo去Bari，这个地方基本顺路。实地可以看的东西非常少，只适合硬核古罗马历史玩家（精罗），Wikipedia关于这场古罗马对迦太基战役的文章巨长，我都没耐心看完，古罗马不是我的“业务范围”。这块儿残垣断壁到极点了，实在没有剩啥了，我就没去。
Trani
Trani是Bari以北的历史城市中最好看的一个，但我认为不是必看的城市。它没有巴洛克元素，但Romanesque风格的主教堂竟然很难得的不丑。老城建筑所使用的本地岩石的奶黄色被清洗得十分全面彻底，整个城市中心纯色系，看着非常舒心干净。虽然是淡季，Trani老城区的海鲜餐馆价比想象中还是高了，可能因为老城区没有太多本地人居住，来的都是来消费的。Trani是意大利本土游客的目的地，淡季没有任何外国游客。很多鱼贩直接在港口卖海鲜，一直卖到晚上，当地人有在港口直接买当日打上来的海鲜回去做晚饭的习惯。如果你不是带孩家庭图省事，比起在度假村参与塑料"本土"活动，我更加推荐在Trani老城区找个有厨房的民宿过本地人买海鲜直接下锅的生活。
Trani是个比较小的港口城市，也有Federico II修的城堡。Trani这个城堡看着太完好了，是因之前很长一段时间被现代意大利政府当监狱用，直到70年代才开始恢复为景点，最近几十年的修复工作做得很到位，里面会有一些临展。十字军东征的队伍很多是在Trani上船的，因此他们出发前去祈祷的Trani主教堂也是一个景点，只是教堂目前在修复中，只能去地下室。
我们在Puglia唯一一个遇上停车场收保护费的地方是Trani，不像在西西里到处都是这种小混混。在Trani主教堂的临海停车场，我们每次都毫不犹豫递上1欧硬币。有一次我们下车后忘记了取停车记录仪，它的灯一直在车里闪被他发现了，他还跑来告诉我们，非常负责。他也有很好的记忆力，不会重复找同一辆车收，停一次只收一次费。这种停车场保护费并非是白收钱的，正常情况下，有固定的混混的停车场，就没有砸车偷东西的问题，因为这是他的势力范围，其他混混要是来挑衅，会打起来。但是在西西里就不要指望这种职业道德了。
Trani吃饭：因为Trani是我家司机临时安排的，我没有仔细研究Trani怎么吃饭，你肯定会找到比这更好的选择。我在老城中心挑了一个比较贵的馆子，他家的优点是所有的东西都是新鲜的海鲜。感觉前菜antipasti的Manima tasting最好吃，而且量挺大，没料到吃完就只需要再来一道菜了，不需要再来两道。比较后悔没在他家吃生海鲜crudo di mare，因为比Bari便宜。Primo挑了海胆pasta，海胆的意大利语复数是ricci，即刺猬。但味道很一般，不值得花这个钱，以后就不在意餐馆里点海胆了。 Secondo我随手点了炸海鲜，是个错误决定，在这个价位上炸物的内容和水平都不值。餐馆服务很好，老板还特地过来讲笑话活跃气氛。在意大利小城市可能最好还是不要把菜单里每个品类都按顺序吃下来，应该集中点看起来比较有意思的，例如这家我们就应该在antipasti或者primi里面直接多点几盘更加明智，不应该点secondo的。他家甜品是Troia运来的，意大利获奖面包师店里的，有点过甜了，texture还可以。Troia就是前面提到的阿尔巴尼亚王Skanderbeg救了King Ferrante一命的决胜战场，我本来想去但是因为不顺路没有安排上，King Ferrante的个性真是比南意的甜点还甜，捂脸。 https://maps.app.goo.gl/eExvhemHk75QC31VA
Trani还有一家意大利全国排名前三的海鲜小馆子https://maps.app.goo.gl/DdZrhB1w8pu3vxSD6 但是我们没有提前预约所以没能去上。注意这种不是米其林，讲究的是新鲜而不是fine dining。
Foggia
意大利人去Foggia是因为朝圣，在20世纪有个教士的手脚上出现了类似耶稣被钉十字架的伤痕，他们去Foggia都是去拜他的。Foggia没有太多东西可看，所以我们跳过。
Federico II在当上神圣罗马帝国皇帝3年后，也就是29岁那年，意识到Puglia的战略位置意义，于是从西西里岛上的Palermo迁都Puglia的Foggia。皇帝听说过一个预言，他会死在一个名字叫花的地方的铜门之前，所以他一辈子都尽量绕过佛罗伦萨。结果他56岁时，一次离开Foggia出门打猎，突然病了。皇帝被抬到的这个地方叫做花堡Castel Fiorentino，真的就挂在了这里。在Foggia往Lucera去的路上，有个他家的德国粉丝团体立的八角形纪念碑 https://de.wikipedia.org/wiki/Castel_Fiorentino， 标记的是Federico II打猎时突然挂掉的地方，此处城堡只剩几块砖石了。这些Hohenstaufen家族的疯狂粉丝在欧洲各地立了很多个这样的八角纪念碑https://de.wikipedia.org/wiki/Stauferstele。当时有人怀疑他是被下毒的，不过根据1994年德国科学家开棺验尸的结果，他体内没有毒药的痕迹。所以皇帝多半是死于癌症之类了，可惜开棺时间太短，不够研究的，取样做基因重组也没有成功。
Manfredonia
Manfredonia可看的东西太少，只有城堡教堂乱石堆三件套，所以虽然离圣天使山很近，我们只开路过没进去。
Manfredonia是皇帝Federico II的儿子Manfred在13世纪时统治的地方。Manfred是皇帝最喜欢的情妇Bianca Lancia的儿子。他是个悲剧英雄：在皇帝死后，法国安茹王朝入侵南意，他领兵抵抗。他的军队被法军几近全歼。Manfred可以选择逃跑，但他选择了带着最忠诚的近卫，冲入敌军阵中，壮烈牺牲。Manfred被视为中世纪骑士精神的代表人物，后世为他写作了几部戏剧。可惜的是，他高贵的品德并没有带来好的结果：他死后，皇帝的嫡孙子也被安茹抓住，在那不勒斯被安茹的查尔斯当众砍头，导致Hohenstaufen王朝嫡系血脉彻底断绝，那不勒斯和西西里落入野蛮的安茹王朝囊中；Manfred的遗孀和孩子也遭到了安茹毫无人性的折磨。
前面提到的阿尔巴尼亚王Skanderbeg的故事则在这里继续。15世纪中期，在他死前一年，奥斯曼土耳其的麦哈迈德二世对阿尔巴尼亚开始了高强度人海战术，阿尔巴尼亚的人口已经无法应付了。在这个必输无疑的情况下，Skanderbeg来到意大利向各个城邦求援。教皇和King Ferrante都告诉他，已经没有胜算了，我们出兵也没用，不会出兵了，你就留在意大利吧，我们收留你全家，不要回去了。但是Skanderbeg仍然坚持回到了阿尔巴尼亚，继续打了几场胜仗，然后死于疟疾。他死后，阿尔巴尼亚领土基本都被麦哈迈德二世占领。他遗孀和唯一的儿子逃亡到南意，King Ferrante觉得自己有义务照顾恩人的孩子，就把他们安置在Manfredonia，除了Monte sant'angelo，还给了Trani和其他的封地可以收租，让他们过上舒适的生活。为了向Alfonso I和King Ferrante表示感谢，Skanderbeg这个独生儿子后来自己生的孩子既有叫Alfonso的，也有叫Ferrante的，就是两家认了一家子的意思了。
写到这里，Federico II相关的主要历史景点告一个阶段，虽然他还会偶尔露脸。后面的景点以Aragon王朝的历史为主。15世纪西班牙Aragon王朝意大利分朝、英明神武的老色鬼King Ferrante出现在那不勒斯帖：https://www.1point3acres.com/bbs/thread-988237-1-1.html
15世纪中期，西班牙Aragon王朝的Alfonso V为了好好管理南意，主动放弃了西班牙的全部领土还把西西里岛搭上送给了弟弟Juan II of Aragon，自己给自己的国王软件降级为Alfonso I of Naples。可谓“南意江山如此多娇，引无数英雄尽折腰”。Aragon王朝在南意的统治时间不长，在没文化的旅游书里有时被一笔带过称为“法国和西班牙交替统治南意时段”。但是Aragon的短期统治，尤其King Ferrante时期，是南意历史上最重要的转折点，这一段是从法国安茹王朝所代表的黑暗野蛮的中世纪转变到文艺复兴高潮的时期。King Ferrante是Alfonso I的私生子，即Aragon王朝那不勒斯王国第二任国王。King Ferrante虽然长得肥丑，被意大利人认为手段残酷、被敌国法国历史学家黑到不堪入目，但实际上个性很甜，管理水平也很高，唯一的缺点是军事能力不行。他1494年挂掉，法国趁机入侵意大利。King Ferrante的智商只遗传给了女性后代，男性后代都不太聪明：才到16世纪初期的1501年，已经更替到了第五任国王。这个第五任是King Ferrante的二儿子，被西班牙堂亲Aragon国王Ferdinand II废掉(Ferdinand II历史上很有名，是西班牙统一的天主教双王中的老公)。南意被Ferdinand II交给自己外孙、奥地利Habsburg家族西班牙系的查尔斯五世Charles V，意大利语名叫Carlo，西班牙语叫Carlos。Habsburg家族只有Chales V前期管理不错，后期所有的西班牙统治者都是失职的，让南意两百年间天灾人祸不断。像同时代中国的明朝晚期一样，这段动荡的时期里南意艺术文化却达到新高度，出现了那不勒斯画派。这段历史在我的马德里贴可以看到西班牙部分。https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1104968-1-1.html
Bari
你在飞机盘旋落地Bari之前能够看到，从Gargano脚踝骨半岛往南边的这一片临海的地貌是广阔的平原。平原是最适合农业种植的地貌，而且在历史上Puglia并不像西西里一样干旱缺水。所以可以想象为什么出生在西西里的皇帝Federico II从西西里迁都到Puglia，还自称Puglia的儿子；而西班牙的国王Alfonso V of Aragon干脆就不要西西里了：这两个统治者除了军事和政治方面的考虑，还有可能因为Puglia吃得比西西里好太多。Puglia开始出现干旱问题是后来了，墨索里尼搞了个西水东调工程，后面会讲到。
Bari这个机场城市很多初手游客都不会选择过夜，因为对于初手确实乏善可陈。Bari停车哪怕淡季也很难，几乎只能去收费的停车场。有EasyPark的好处就是可以看看哪个便宜。
Bari老城既不好看，也不好玩；新城是拿破仑的妹夫Joachim Murat设计建造了离老城最近的部分，跟20世纪的新建筑混搭整体也比较难看。Bari的港口整个是现代新建的填海建筑。二战时，德军大规模空袭港口，一艘秘密载满了芥子气炸弹的盟军船被炸，造成了大量的平民伤亡。二战后才知道，向意大利运送化学武器此事是罗斯福的决定，爆炸后丘吉尔拼命掩盖，最后被艾森豪威尔做总统期间下令解密的。
Bari老城本身可以跳过不看，但如果作为游玩附近景点过夜的base城市，是肯定有时间可以去Basilica San Nicola的，这里有圣诞老人的原型圣尼古拉的遗骨。11世纪，由于穆斯林统治了圣尼古拉去世的城市，他的遗骨被Bari人组团去现世的土耳其领土偷来存在这个教堂里。教堂建筑本身也十分有趣，明明是个很丑的Romanesque建筑，不知道怎么修得有点拜占庭风，中间三道拱梁结构还歪七扭八的。官网 https://www.basilicasannicola.it/
你可能会注意到Bari机场的官方名字是个波兰人的名字，这是教皇John Paul II的俗世名字，Bari与波兰的联系不仅限于这位教皇。它们之间的联络高峰始于16世纪Bari的女公爵Bona Sforza嫁去波兰做皇后。后世很多东欧东正教国家领导都来Bari进行过国事访问，其实是假公济私：他们的目的完全就是去朝拜圣尼古拉。哪怕是淡季，你也会看到教堂里很多东欧人，在圣尼古拉面前虔诚磕头。
Bari的主教堂名气不如圣尼古拉的教堂大，它外形属于Romanesque建筑风格，是附近很多小城的教堂的模型，例如Trani的就是。主教堂曾经在12世纪随着Bari全城一起被William the Bad给烧毁，坏蛋威廉是Roger II的儿子，皇帝Federico II的舅舅，是西西里王国的王，南意也是他的领土。
我之所以在行程开始时决定以Bari为base玩两个世遗Castel del Monte和Matera，纯因为Bari的历史比Matera洞穴民居更接近我的核心爱好。现在回头看来，作为成年人资深游客，以Bari作为base游附近的几个城市对于晚餐的选择度是最友好的，毕竟是有当地人丰富生活的城市，不是专职剥削游客的旅游城市。
Castello Svevo di Bari城堡，最早由诺曼王朝在古希腊/罗马的军事建筑基础上兴建，之后每个朝代的统治者都对它重新改建加固，今日看到的基本是Aragon王朝留下的样子。这个城堡看不看都没有损失。城堡开门还是关门比较随机，我们去的时候门口贴条说是12月整修期间每天只早上开门，所有官网和Google Maps都没有信息。终于进去了，走到一半又贴了条子说皇帝Federico II的厅不开，但门票没按规矩打折。在开了的部分，多媒体布展做得非常好。意大利这么发达的美术技术行业，竟然没有能够整出一个强大的游戏行业，可能是因为被这些政府工程占用了人才资源。
官网 https://www.beniculturali.it/luogo/castello-svevo-di-bari
门票也可以在网上买，但是完全没必要，游客很少。跟前头的八角城堡是同一个官方售票网站
https://aditusculture.com/esperi ... tello-svevo-di-bari
关于此城堡，先讲13世纪。Wikipedia上有个段子，说皇帝Federico II在这城堡里会见著名的圣人Francis of Assisi的时候，先拿女色去试验他，自己从一个小孔里偷窥圣人的房间。看到圣人坚定地把女人赶走了，他觉得这个圣人值得一见，就进去跟他聊了整晚。这段子听起来完全符合Federico II的脾性，所以虽然没有证据，历史学家都相信它是真的。
城堡内部的展览主要是讲的16世纪Bona Sforza的人生故事，非常完整，我就不重复了。我在这里讲她妈Isabella of Naples (也叫Isabella of Aragon)，因为这个历史大背景比Bona的故事更加重要。15世纪时，Aragon王朝那不勒斯王国英明神武的国王老色鬼King Ferrante为了跟米兰的高帅蠢摄政公爵Ludovico "il Moro" Sforza搞好关系，把自己王国的Bari部分送给他，封了他一个公爵Duke of Bari。那个年代Bari的面积不是仅仅一个城市，而是Puglia大区范围内从脚踝骨下面到鞋跟之前的那一块都算Bari郡。你只要回想一下飞机上看到的平原就知道，高帅蠢从这块地儿收租做地主挺爽的。1494年King Ferrante挂了以后，他儿子Alfonso II继位，这货是个只知道靠爹的二世祖。周边的渣男们一看意大利最厉害的统治者没了，立即各种打起了富饶的南意领土的主意，局势迅速崩溃。King Ferrante挂了几个月后，由米兰高帅蠢摄政的侄子Gian Galeazo Sforza也死了，高帅蠢立刻就篡位拿下了米兰公爵的地位。而按照道理，这个死掉侄子的儿子才应该是米兰公爵合法继承人。这样一来就导致了二世祖Alfonso II不高兴：Alfonso II的大女儿Isabella of Naples是死掉的米兰公爵的老婆，理论上应该由寡妇Isabella摄政米兰直到外孙长大继承爵位。于是Alfonso II就出兵把Bari拿回来了：既然高帅蠢你篡位做了富有的米兰城邦的公爵，那你还要Bari这个小公爵头衔做啥。Alfonso II不是个聪明人，高帅蠢就更是蠢，竟然以Bari被Alfonso II抢了、感觉米兰受到威胁为借口勾结法国攻打那不勒斯王国（完全扯蛋，米兰到Bari火车都要坐7个半小时；另外有史料说当时Alfonso II派的军队打到Bologna了正准备打进Genoa，这个位置听起来还算是比较可信）。以后的故事就是“法国入侵意大利，为法国带去了文艺复兴和梅毒”了。
Isabella of Naples的人生极度悲剧。身为King Ferrante的长孙女，长得不好看而能嫁入意大利北方最有势力的米兰公爵Sforza家族是值得全意大利的贵族公主们羡慕的事情。但是这个米兰公爵Gian Galeazo Sforza政治上没有追求，喜欢享乐，私生活里热衷搞基，所以始终被他叔叔高帅蠢Ludovico Sforzat玩弄在手中。最后高帅蠢决定篡位自己做公爵，好让自己深爱的老婆Beatrice d'Este能实现儿子做公爵的理想。(Beatrice是Isabella的表妹，King Ferrante的外孙女，个性非常强势。以下这张家族关系图是我画的，原发我的Ferrara攻略里，这里回收来用。）
![]()
随着法国入侵意大利，Isabella搞基的丈夫Gian Galeazo Sforza挂了，可怜的Isabella被米兰贵族们视为眼中钉；她儿子也被法国国王强行拐走了，后来儿子年纪轻轻也挂了。Isabella带着女儿重返娘家那不勒斯王国。南意此时也被法国打得落花流水，他们最强大的后盾、西班牙的Aragon王朝的国王决定背叛没用的堂亲，自己拿下那不勒斯王国王位。但Isabella的悲惨一生到底还是让西班牙堂亲生了同情心，他们把本该属于她强势表妹Beatrice后代的Bari郡给了Isabella做女公爵，让她至少有收入可以养活自己。这里要注意一点，这个年代意大利的贵族是不会让一个女性做政治领袖的，在西班牙统治下才有可能，Isabella是Bari女公爵而不是公爵夫人。于是Isabella收拾细软从意大利西岸的那不勒斯搬去了意大利东岸的Bari。她住在上面提到的Bari城堡里，并加强了城堡的防御建设。她的宫廷里有各种文化人，Bari开始印刷书籍，这是之前的Aragon统治者从未带来的文化高潮。我之前的Ferrara攻略讲到腐败教皇的女儿、文艺复兴最著名的争议美女Lucrezia Borgia一生被自己老爸安排结婚三次。第二次婚姻时Lucrezia跟Isabella的半弟有一个儿子，但教皇要求Lucrezia以处女的身份嫁去三婚的Ferrara的Este家，不能带儿子。这个儿子被Isabella收养了，住在Bari，但养子十几岁也病逝了，Isabella只剩下一个女儿Bona Sforza，亦即她与搞基的丈夫剩下的唯一的孩子。Isabella最终卒于53岁，可能因为她的搞基丈夫，也可能因为到Bari之后纳了比她小10岁的情人：与那个时代大多数的贵族一样，她染有梅毒，在16世纪死于治梅毒的水银中毒。
Bari的优点是它并不是一个纯旅游城市，而且本地还有很多有钱人；吃得很好，各个价位和口味的选择都很多，而且海鲜多（但不是说海鲜很便宜，要看什么档次的馆子）。我们呆的时间太短，没有能够深度探索。
Bari有鱼贩市场，虽然淡季卖家少，但早上去Porto Vecchio fish market吃生海鲜crudo di mare还是能找到卖家的。记得带擦手的湿纸巾、干纸巾和现金去，市场的生海鲜的价格并不比餐馆里便宜，而且是站着吃，不太方便，所以要看自己的爱好了。吃生海鲜是有点提心吊胆的，我们曾经在西班牙Bilbao的Guggenheim博物馆的米其林餐馆里食物中毒上吐下泻24小时。我们在Bari吃了两个渔夫的生海鲜，一盘是大虾鱿鱼生蚝20欧，一盘是海胆10欧（感觉意大利的品种不肥，纯属学习当地人用面包抹生海胆的吃法，不是一定要尝试），完全没事。这个鱼贩市场应该是周日和周一早上卖家最少，其他日子多点。专业鱼贩的打扮是穿着很长的橡胶套鞋。
Bari有很多便宜的街头小吃，例如炸玉米片polenta只要2欧一份，这种油炸的传统穷人食品在老城里有不少摊子。
Bari最好的冰淇凌，在城堡对面 https://maps.app.goo.gl/k8dKNs4c8VNNeBns9
早饭首选吃Bakery Violante，炸Puglia饺子Panzerotti的肉馅(carne)美味极了，很可惜没有第二次机会再去了。他家这个饺子奇妙的地方就是哪怕放冷了，里面的肉馅还是很好吃，只是油炸的皮没有那么香了。 在他家买了4样小吃，每一样都不到2欧。按头安利炸肉饺子给大家 https://maps.app.goo.gl/dga9idCQNnh6XS9U8
街食Pescobar，他家fish taco价格便宜也很好吃，鱼肉很新鲜，属于可以回去再吃几次的，5欧一份。至于章鱼腿三明治就不要在这家吃，像橡胶一样咬不动。 https://maps.app.goo.gl/GKXYP2GVf2AFhtbC6
Panificio Fiore的本地人是早餐Focaccio面包加新鲜番茄和橄榄topping，看上去有点像pizza，但面包本身比较厚。虽然看着很简单，但是味道还可以而且便宜，本地人排队买，所以是新鲜出炉的热的。我之前的攻略提过，很多东西凉了以后再加热就不好吃了。 https://maps.app.goo.gl/z3nynsLbPqoVWqZE8
中档的馆子我们吃了一家fusion叫Mezcla，很满意tacos menu部分的Wonton crispy（炸馄饨皮上面放着3种生鱼），也喜欢Fish taco（里面是熟鱼），第二次回去就只吃了这两个。用了the Fork的优惠，两人50欧左右。 https://maps.app.goo.gl/haNBx6C74ZfR8qTJ6
中档馆子里我们还去了不怎么欢迎游客的PerBacco，他家门是锁着的，要按门铃进去。服务倒是很有礼貌。我们没有预定，周围食客只有本地人，感觉更偏西班牙菜系的味道。招牌前菜章鱼腿做得很糯，不错。因为点了3个主菜所以74欧。这家的价位来说菜量偏小 https://maps.app.goo.gl/EmbydCmt8tCVzjr87
朋友极力推荐的fine dining馆子Riva Restaurant被包场了，没吃到。 https://maps.app.goo.gl/UoQGrmYozhCFWRtv5
Matera
Matera其实如今不属于Puglia大区，划给Basilicata大区了，但大家都是放在Puglia行程上。Matera这种人畜混居的岩洞民居对欧美游客来说十分新奇。拍了几部出名的电影后，这个地区从意大利最穷变成了无数人均百欧以上的餐馆聚集之地。Matera旺季停车很痛苦，而淡季停车很容易。我就是在地图上找了个停车地点，还没开到这里，刚到附近的街就有街边车位了。Parcheggio Nicoletti Michele https://maps.app.goo.gl/NvMVJvj55YNxxjBTA 这里不光离Sassi di Matera老城入口很近，取车前还能顺便去烂尾城堡Tramontano瞟一眼。从下午1点半停到5点吃完三明治，停车费才4欧。Matera的旅游工业太成功了，开发了不少二级景点，就是为了留游客们至少在这里住一晚增加消费。从我的停车时间看出来，Matera世遗老城本身3个小时够了。
Matera的老城由于没有旅游小城常见的密集商店，的确有特色，在城里爬上爬下也挺有乐趣的。老城里一边主要是楼，另外一侧的山岩上只有岩洞。很多人在Matera花的时间比它值得的时间要长，因为迷路了。如果是路盲，可以考虑参加guided tour而不是自己逛，尤其是如果你当天还打算去其他景点，就别冒险自己逛。自己逛的路线我们是用的这个： https://www.gpsmycity.com/tours/matera-introduction-walking-tour-6879.html 这条路线是有漏掉一些景点的，但不需要去计较。在城里走的时候可以看到地震后重建的痕迹，有一处民居的墙一看就是教堂建筑的飞扶壁(flying buttress)，说明这个地方之前是个教堂，其他用途的建筑没有必要建得这么大，用不上飞扶壁。
推荐：意大利风景区官方组织FAI在Matera老城里有栋楼叫Casa Noha，里面放映关于Matera历史的影片，6.5欧一个人，这楼不能参观，只能看这个影片。个人觉得很值得，影片质量很高，在网上搜免费资料是看不到这些内容的，看完了会让你接下来在Matera的感觉都完全不同。
Matera这些岩洞在9000年前可能就存在了，是意大利最早的人类定居点，地球上最早的三个之一，岩洞民居稀缺度高于好看度。Matera自古希腊人建城之后经常被卷进战争。中世纪有几百年的时间，这里虽然有时有地震和饥荒，但是没有战争，因为直属王室管理。后来法国安茹王朝给南意带来了比较彻底的贵族大地主分封制，埋下了民众苦难的种子。
我在那不勒斯攻略里提到过15世纪的文艺复兴国王King Ferrante平定了两次贵族大地主的叛乱（The conspiracies of the barons），第二次叛乱的组织者们活动中心就是在Matera郡（不是在今日游客去的地点，叛乱事件的两个历史地点都离世遗有一小时车程）。这些贵族大地主之所以发动叛乱，是因为King Ferrante坚持执行给底层人民减税促进经济发展、同时削弱大地主的各种经营特权的政策。FAI拍摄的影片只说Matera在文艺复兴时期由于工商业活动变得富裕，但没有提到工商业发展的原因：事实上就是由于Ferante这个政策的强势执行，让底层人民可以自主进行工商业活动。同时，Ferrante的政策大大减少了贵族大地主能够从底层人民变富的收入里剥削到的份额，让大地主们十分恨他。这种低税政策也减少了国王的收入，King Ferrante自己的生活节俭，我在那不勒斯篇里提过，他儿媳妇窘到经常找佛罗伦萨的统治者Lorenzo de'Medici要钱。King Ferrante是个极度成功的管理者，但是由于入侵的法国史学家痛恨这个敌人，在史书里把他黑了几百年。在King Ferrante的年代，统治者的标准像都要做得很威严的样子。King Ferrante对自己喜欢的人很甜。他喜欢笑，可以想象一下他笑的样子。
![]()
King Ferrante死后，他的儿孙们无能，南意的贵族大地主们都开始骄横了。Matera本地的贵族大地主Tramontano家族太贪了，收高税建城堡，导致人民起义把当时的家主给刺杀了。烂尾的城堡在新城里可以看到，不开放参观，时间不够就没有必要去。再往后，在不负责的西班牙Habsburg家族统治下，Matera跟整个南意都由于大地主的猖狂走向了衰败。有些城市后来在波旁统治时期重新富裕起来，而Matera没有。FAI的影片里也讲到，Matera的惨状在当时的南意其实十分常见。意大利政府因为面子问题，强迫Matera农民搬出到现代建筑居住，老城变成空的鬼城，变得适合拍电影。在电影《勇敢的心》一炮而红之后，意大利政府发现了Matera的旅游价值，开始大力开发，各种拍电影，精准扶贫成功。
在旅游旺季FAI也提供Matera guided tour，但是这个官方网页链接没啥用，还得写email联系他们 https://fondoambiente.it/casa-noha-eng/ （FAI的活动是高质量的，只是需要意大利语，而且很多是只提前几周通知，对于不在意大利本地的人不合适，所以我一直没有加入membership；如果不能去参加活动，光是靠FAI membership参观景点打折对大多数游客是无法值回membership价位的。）
我做计划时决定避免在Matera过夜，餐馆普遍太贵了，不能满足我找当地人吃的餐馆的资深游客ego。虽然也有便宜好吃的馆子，到底不如回Bari吃晚饭选择多。我们只是逛完太饿了在取车回程前在路边随便找了个吃三明治的店，以景区价位来说口味还算过得去，叫Cime di Rapa https://maps.app.goo.gl/AcJH4jurPKdagL9w5
修道院甜品店：这个不在Matera里，要开车去Via Santa Chiara 7, Altamura. 由于这个地址在Altamura的ZTL里面，只能停车在城墙外收费停车坪（原始型机器，投硬币出票）然后走进去。这里是处女胸甜品的第三个发源地（之前在西西里已经吃过两种不同版本的），也是相对前两最好吃的一个版本，完全没有过甜，原始版本也没有翻糖表层。非常便宜，买了4个才5.5欧。是否值得专门跑这趟，答案是否，南意的甜品做得再好也不值得专门跑，比现代人期望的甜品质量还是有很大的差距。出来发现停车票还有1个多小时的有效期，就随手给了旁边正在停车的意大利老爷爷。趁机参观了一下非旅游城市的老城，建筑物那个破败啊，真是让人心疼。
Alberobello
看世遗Trulli的地方。Trulli就是网红蘑菇屋，当地的农民住房，单数是Trullo，复数是Trulli。这是一种不用水泥的干建筑，屋顶用石片堆砌完成。首次出现大致是11世纪左右，但是数量不多。在世遗那一带的保护区域没有其他类型的房子，全是蘑菇屋，跟童话世界一样，所以特别受带孩家庭的欢迎。Bari郡这种蘑菇屋沿着高速有很多，大多数不像Alberobello一样刷得漂漂亮亮的，有些是农民存放农具的小屋，有些是坍塌的无主屋，可以看出来如果不经常刷涂料，整个房子从屋顶到墙面颜色整体会变成土灰色，很不起眼。
Trulli主要有两个集中的区域，一个是Rione Monti，基本都改成商店了，很商业化；另外一个是Rione Aia Piccola，这个比较原汁原味，是UNESCO保护区。网上说由于这个城市的收入全靠游客，如果你进这种trulli里的商店，要做好不买东西就出不了门的准备。在Alberobello的时候，上Google Maps搜trulli panoramic view，有个教堂的平台可以免费拍商业区的trulli屋顶聚集的样子。还有一些其他的拍照点就需要自己去搜一下了，整体来说玩Trulli不需要做功课，没有什么是必须看/错过后悔的。淡季停车比较容易，很多大的收费停车场都有位置，印象中没有看到免费停车的。用卫星图看看哪里是停车场，选一个就是。
由于Trulli景观完全不烧脑、也不费腿，适合放在行程最后最累的时候去放松一下。这里没有什么是必看的，四处拍照打卡即可。12月中起Alberobello并不是淡季，意大利本土游客带孩来玩的队伍浩浩荡荡，要做好心理准备。
关于Trulli到底是什么时候开始大规模建造的，英文网络上那些卖黄牛票的博客有很多说法，但一看就不对。史学家认为大地主贵族逼农民这么建房，国王的税官一来就拔出房顶的关键结构，这样房子就不能住人，可以避免地主交城市化房产税给西班牙国王。UNESCO官网认为trulli是17世纪西班牙统治下才大规模出现，这个理论我是完全同意的。根据我对这帮统治者们的了解，15世纪时King Ferrante给那不勒斯王国底层民众减税减得很厉害，大地主贵族被他削得没有什么权力，不可能是他的时代大规模出现的。16世纪初，南意是西班牙哈布斯堡王朝下属领地，但蘑菇屋们所在的Bari郡由King Ferrante的长孙女公爵Isabella管理到1524年，也不可能大规模建，少量的有可能。等到Isabella挂了，她唯一的女儿Bona嫁去波兰，情况就变了。哈布斯堡的皇帝Charles V最开始很勤政，但后来健康状况变差，开始对南意疏于管理。这种背景导致大地主贵族重新在南意掌握实权，所以哈布斯堡王朝期间这些大地主各种作妖欺压百姓。Charles V颁布的城市化房产新税被史学家认为是导火索，使得这种能够让大地主们立即把农民从房子里赶走的建筑结构开始蔓延。直到18世纪最后几年，波旁王朝的国王给了这个地区王室直属的地位，从此就没有交税的问题了，这种房子也就不再建了。这个从大地主下属到王室直属的变化，直接反映在了Alberobello唯一的两层trullo Sovrano里：最开始是只有一层的，因为要保证可以随时拆；但是地区变王室直属后，不需要拆了，就加盖了一层，还用上了水泥，变成永久性的房子。
无论是内陆还是海岸，下面这些有着狭窄弯曲小巷的小城很容易出现千城一面的问题，没有必要每个都去。冬季比较安静，很多店家关门。如果你不能确定如何取舍这些，建议搜城市名字在Youtube看看别人拍的逛这些城市的感觉，比只看静态的照片要来得准确很多。
英美游客去得多的内陆小城：
Locorotondo, Cisternino, Ostuni, Martina Franca
这些个所谓的白色城市当年都是Bari郡下的，意大利政府扶贫南部时，为了在国际上促销，给评为意大利最迷人的几个小镇。很多英美游客喜欢去拍照，领受慵懒南意风情。Martina Franca是这些里面巴洛克风比例最高的，也是我认为最丑的，除了一个主教堂还不错，其他建筑放在一起各种不和谐，有很多还脏脏的。Locorotondo城外有一个角度好拍全景照，但没有很出色。Cisternino同理，远看比近看好看。Ostuni是这里头最红的一个，地势高，城内高低落差大，不光城外照片好看，城里还有一个观景台能看平原的景色。外加英国人在这里买房的多，拼命在网上写博客吆喝着做民宿出租，也增加了曝光度。Ostuni的房屋刷白程度很彻底，所以很好看。
取舍：根据你base在哪里，以及自己旅游的爱好，计算一下每个城市基本就只有最多30分钟的实质内容可看，考虑是否值得开过去一个一个看，因为所有这些小镇的民居部分全都差不多，唯一区别是统治阶级的建筑会有自己的设计。我们是在Martina Franca逛了10分钟就被市中心丑得吓跑了（我不明白为啥很多中文攻略推荐它，可能是因为他们Bari机场落地后见到的第一个白色小城就它，缺乏比较），Locorotondo我们只在马路上拍了外部全景没进去，因为内部民居跟Martina Franca完全看不出区别。Ostuni呆了40分钟。所有这些小镇我们整体的开车时间远大于参观时间。Ostuni我们是上下爬了一会儿的，感觉由于它修在山上，城里有巨大落差的路穿梭起来比较有意思，强过Martina Franca不少。注意Ostuni的老城有两块，一个在山巅，一个在平地。山巅基本全是ZTL，停车最好停在平地部分，例如 https://maps.app.goo.gl/mdhSggHeAfYK8RxL7 停车场，其他还有很多选择。停车后走10来分钟上山。所以如果你让我推荐，那么这几个城市去Ostuni就够了。
英美游客去得多的海岸小城：
Polignano a Mare: 这个海岸城市出名纯是因为开篇提到的性价比超差的网红洞穴餐厅，冬天几个月关门。冬天风浪大不想上船，该城没有其他东西有吸引力，所以我没去。夏天很适合去沿着海岸的小船游，整个城市都建在悬崖上，从海上的角度还是有看头的，加上离Bari近，应该考虑放进夏日行程，坐船看。
Gallipoli：在鞋跟内侧，就是低级简化版的Lecce加上优质海滩，所以我跳过了。二战历史爱好者应该去。
Monopoli: 同上，是个低级简化版Otranto，海滩是人造的，只是位置离Bari更近。元素齐全，没有突出看点。我跳过了。
以上这些海岸小城我全部跳过，因为我安排了Otranto在路线里。Puglia高质量的海滩大多位置比较偏鞋跟南部，而Bari附近城市乱石滩多，不少海滩是人造的。
从Bari到南边Santa Maria di Leuca，很多城市都有短途的海蚀穴参观船旅(boat excursion)。夏天很流行坐船参观这些洞穴顺便游泳，可以视为便宜版的Capri蓝洞。我研究了一下这些海蚀穴，觉得没有好看到我要冒被冬日海风晃到吐了的风险去，就放弃了。大部分船公司冬天是关门歇业的，如果想去，一种方法是上tripadvisor/viator/getyourguide 这些网站看看是不是在卖票，另外一种方法是当天去码头看看，风大的日子一般不出海。冬天不能游泳，万一落水更有风险，如果洞穴船旅公司没有救生衣给每个游客穿上，要考虑考虑愿不愿意冒险。
Grotte di Castellana
1938年发现的洞穴，在意大利游客里很红。研究了一下觉得太麻烦了，必须跟着官方导游走，又不确定是不是每趟都能有英语导游。反正喀斯特洞穴全都长得差不多，我就放弃了。
Otranto
Otranto在意大利离阿尔巴尼亚最近的海岸线上。以Lecce城为base，开Otranto进行一日游很容易。Puglia有几百城堡，除了最有名气的皇帝Federico II那个八角城堡，在战争史上影响最大的是Otranto的。今日意大利人并不是为了战争历史去Otranto，而是为了它那无敌的海滩和浅蓝透亮的海水，应该算是Puglia最漂亮的沙滩了，漂亮到我的破手机根本拍不出来。它北边的Alimini还有规模更大的同类沙滩。下图颜色很烂，完全无法反映真实的美景，请鄙视我的iphone。
Otranto政府是我见过的最搞笑的。我们开到公共停车场 https://maps.app.goo.gl/fKPR8P792nfNDumV8 ，发现停车app出错，就去找停车票，结果没有人工也没有机器。最终我们意识到，吐停车票的机器就像个胡萝卜一样被整个拔地而起搬走了，这个大概就是淡季免费停车的意思了。这也太南意了。
Otranto城堡冬季淡季不开门，也没写几月开，官网只写了目前对公众关闭。非常南意，没得跑了。官网：https://comune.otranto.le.it/vivere-il-comune/luoghi/castello-aragonese/#modalita_accesso
城里还有新石器时代的壁画，在工事塔Matta下面。目测冬季也不开门，但是官网连更新一下的兴趣都没有，好吧，无论管理方性别是啥，都是条南意好汉。https://comune.otranto.le.it/vivere-il-comune/luoghi/torre-matta/
幸好，Otranto的第三大看点，主教堂，冬天是开的！还是上帝管理的组织更靠得住啊。不过马赛克地板的中间部分被压在长椅下了。官网：https://www.diocesiotranto.it/cattedrale_02/
Otranto这么小的一个城市的历史，背后是15世纪文艺复兴时期世界上最强大的势力之间的纠缠，也是资深历史玩家必来的地方。15世纪，Otranto是西班牙Aragon王朝意大利分朝那不勒斯王国属地。东边是奥斯曼土耳其的麦哈迈德二世，以下简称麦哈二，他年少成名：麦哈二21岁就把基督教首都君士坦丁堡攻陷，变成伊斯兰教的伊斯坦布尔，之后就一直在攻城掠地。欧洲在他之前年纪轻轻就这么牛逼的，我只记得一个：压力山大大帝。 麦哈二从小就是个特别的孩子，他不愿意做一辈子苏丹，他想做罗马皇帝，瞧着时机成熟就跨海来打意大利了。为什么说时机成熟呢，因为之前不争气的威尼斯共和国被他打得落花流水，签了耻辱条约，内容包括不能干涉他打那不勒斯王国；而意大利的其他势力正陷在一场傻叉的内战中还没完：挨打的是佛罗伦萨共和国的文艺复兴教父Lorenzo de'Medici，欺负人的是文艺复兴教皇Sixtus IV，而教皇用的打手是那不勒斯王国的军队。1480年3月，Lorenzo在那不勒斯和谈三个月后回家，带来了佛罗伦萨共和国与那不勒斯王国和平停战并结盟的消息，成就了自己外交家的历史英名。史实与你在佛罗伦萨旅游看到的介绍并不一样，而是King Ferrante本人主动做出和平手势、让Lorenzo de'Medici去那不勒斯见他，所以美第奇圈子写的历史完全是欺世盗名了。King Ferrante比当时的意大利任何人都懂什么叫"不战而屈人之兵"，"战争是手段不是目的"，他早就想跟佛罗伦萨结盟，所以从答应教皇攻打佛罗伦萨就算好了要控制战争规模，让Lorenzo变成可以利用的盟友。Lorenzo唯一值得称赞的一点是他胆子够大，虽然King Ferrante让当时的意大利人闻风丧胆，他还是去了那不勒斯。与佛罗伦萨停战后，那不勒斯的军队仍然在紧邻的Siena共和国攻城占地，内战并未停止。由于东西贸易的关系，麦哈二跟Lorenzo是好朋友，好到让当时的人怀疑他是不是来救Lorenzo的。真相只有一个：当然不是，跟Lorenzo这种渣男哪有什么真挚的基情可言。8月，麦哈二的军队在Puglia的Otranto小城登陆，屠杀了一万二千人，五千人沦为奴隶。最后剩下的八百人拒绝改信伊斯兰教，被全部砍头。教皇Sixtus IV听说后，吓得第一个念头就是逃出罗马，搬去法国。但是他又想了想，觉得这样太丢人了，自己好歹是个教皇，于是就开始召集意大利各个城邦领袖和英国法国国王，要求进行十字军东征。为了结束傻叉的内战，教皇妥协，让佛罗伦萨收回了内战失地，然后要King Ferrante派兵去Otranto。King Ferrante把儿子Alfonso II从Siena召回。Alfonso II跟他西班牙Aragon堂亲的军队第一次攻城Otranto没有攻下。前面提到的阿尔巴尼亚王Skanderbeg的儿子本来在这个攻城军中，但阿尔巴尼亚人来求援，King Ferrante就分给他一些兵力，让他回阿尔巴尼亚继续抵抗奥斯曼土耳其。Aragon王朝的运气是不错的，因为冬天来了，麦哈二的军队缺少食物，大部分撤出了意大利，回娘家吃饭去了。第二年春天，趁着土耳其人还没回来，Aragon家族联军把Otranto收回来了。麦哈二当然不爽，想要再次出兵，结果几天后突然自己翘了，出兵不成，变出殡了。
把土耳其人打跑之后，King Ferrante才意识到敌人的武器已经进步了，应该好好重建一下皇帝Federico II当年留在意大利鞋跟上的工事，于是他就在Federico II建设的所有军事防御的基础上大幅整修更加“现代化”的城堡进行海防。
Otranto这个城堡由于800殉教者的历史，是Ferrante重建的城堡里最著名的一个。里面是秃城堡加临展，虽然我们遇上关门进不去，但是可以去壕沟和墙上免费逛。这个城堡比我之前在南意见过的任何一个都大，导致现代市政府要从城堡中间切开一段来通行。在城堡逛的时候，我以为这是因为800殉道者的惨案太骇人听闻，所以King Ferrante矫枉过正了。当天下午开车游玩海岸线时，我就意识到自己错了，建这么大的城堡是有必要的，城堡的规模代表驻军的规模。Otranto这一带的海岸是离Adriatic sea东岸距离最短的，奥斯曼土耳其海军要快攻意大利，选择这一带很合理。我们在开Otranto南北的海岸观光的时候，发现Otranto是这一带最容易被登陆的地点。这一带海岸大多数是石头，船很难靠岸，有些是直接山崖插入海中，更加不适合登陆；唯有Otranto附近是天然浅沙岸，属于能够短时间让大量海军登陆的良港。今日Otranto那美丽的度假热点浅水沙滩，实际上是当年意大利的严重军事弱点。
所以，Otranto被麦哈二攻下，无可争议是King Ferrante国王事业的污点。Ferrante为了证明自己虽然是个私生子却是个worthy的国王，一手狠抓经济建设，一手大搞精神文明。他外交和政治斗争手段稳、狠、准，却忘记了敌人的军事技术也是在不断进步的。
Otranto的主教堂在被土耳其人占领后改作了清真寺，King Ferrante收回以后就重建了，现在里面有当初土耳其大屠杀之下八百壮烈殉教者的遗骨展出。教堂里最有意思的部分是地板，15世纪土耳其人来的时候也没有舍得毁坏它。作为黑暗的中世纪12世纪的艺术，地板的马赛克却无比拥抱diversity and inclusion，不仅有基督教的一些符号，还有伊斯兰教的符号，星座，古希腊，古罗马，北欧神话等。下面的功课作者说这是够上UNESCO价值的东西。个人观点是这个地板的艺术水平远远不能跟西西里的Villa Romana del Casale的古罗马地板比，它线条比较稚拙，马赛克块也太大块，但是它的想象力十分跳跃有趣，例如下图貌似是四只狮子共用一个头。
马赛克功课： http://www.naplesldm.com/Otranto.php
Otranto周边景点：大多数没什么意思，南边有个红土池塘，北边有个海蚀穴叫做cave of the poet，但是这两个都是拍照加滤镜好看，看到实物感觉不值得开车的时间。我们的主要收获是因为开这两个景点看到了海岸线的区别，明白了Otranto的军事战略地位。Cave of the Poet那一线的海岸有还算过得去的风景，一些天然形成的岩石拱门之类，如果是夏天可以考虑坐沿岸参观的小船游。这类石灰岩象鼻山欧洲到处都是，所以我就懒得去了。
意大利的最东点在 https://maps.app.goo.gl/juDU1AJTfRAPXWfx7 ，只有一个灯塔，以及很高的石岩海岸，可看度不高如图。唯一有趣的地方就是这里三面环海，能看出来地球是圆的。这里手机网络不好，Google Maps只能在2G还是3G上用，好不容易load出来一部分给我截个图证明自己来过。说明意大利人也很少来。
下图里对面云下头的灰蒙蒙的是阿尔巴尼亚。如果阿尔巴尼亚天气好，是可以从这里看到的，无奈对岸在下雨。
Skanderbeg的儿子在阿尔巴尼亚抵抗奥斯曼土耳其，没有几年就被迫回到了意大利，因为敌人实在是太强大了，而儿子不如老爹那么能打。Skanderbeg的遗孀跟King Ferrante的二婚王后的关系很好，她在那不勒斯王国呆到了King Ferrante去世后几年，由于意大利战火纷飞，最后被Aragon王朝统治者接到西班牙瓦伦西亚，并葬在了那里。
Aragon王朝的故事讲到这里基本完了，下面基本是哈布斯堡的Charles V和波旁王朝意大利Parma系的查尔斯的时代了。
Lecce
Lecce被称为意大利南部的佛罗伦萨，不知道是哪个没文化的人想出来的marketing brand，佛罗伦萨主要是文艺复兴建筑而Lecce是巴洛克建筑啊，但是这个branding很有效，就跟歌德关于西西里的屎句一样到处被引用。Lecce从2006申请世遗到现在都没批。这可能是因为评委来了Lecce，上一秒还在抬头看巴洛克建筑，下一秒就踩到了狗屎。公平地说，西西里岛所有已经评上世遗的巴洛克小城都是要跪着仰视Lecce的，但人家街上没这么多狗屎，跪下去膝盖不臭。
从其他城市开车过来，一般是从西北角经过两个roundabouts进入老城ZTL，火车则是老城南边。不管从那个方向进老城，Lecce不是第一眼惊艳的类型，而且通票上的教堂之间的路程太短，一日游的人错过太多了。Lecce是平地，没有海，拍照不容易出片，因此它反而还不如我前面提到的那些简化低级版"类Lecce"的小城受influencer-wannabe们欢迎。这不是一个给浮躁型游客玩的地方，你需要对巴洛克建筑有真正的兴趣，并且要住上两天才能进入Lecce式心境。我是住到了第4天才感觉自己完全进入了Lecce。对此的补偿是，Lecce不需要提前做功课，你需要的只是尽可能把老城每条街都走一遍就能读懂它的美不胜收，没有压力。所以，如果你看到某些游记说“我觉得Lecce还不如xx小城”，那种都是在Lecce一日游的人。至于我为什么一口气在Lecce订了四个晚上，除了交通方面的考虑，另外一点当然是由于我是资深游客，做功课的时候就能看出来这城市不是一日游型的。
Lecce巴洛克的风格和整体氛围与花里胡哨的罗马和都灵完全不同，毕竟是个小城。Lecce的建筑特点是全城奶黄色，不用进口大理石装饰外墙，原因是没那么多钱买昂贵的大理石。幸好本地特有的奶黄色石灰石质软，好雕，造型力已经够发挥了。Bari的飞机降落前会看到一些正在运作的露天的矿坑，其中一些就是采Lecce stone的，它在整个鞋跟半岛都有出产。Lecce老城巴洛克教堂的设计上，只有少数(大约4个教堂)有穹顶。我猜测是因为文艺复兴时Lecce没这么多教堂。等到巴洛克全盛了几十年后Lecce才开始大建教堂时，文艺复兴流行的古罗马建筑式样已经过时，所以穹顶就建得少了。
Lecce通票带app和地图，几天有效，只是里面每个教堂只能进去一次。通票里面有主教堂和4座有代表性的教堂，如果愿意加10欧还可以上钟塔。钟塔之所以这么贵，因为是2021年新装的Schindler电梯。通票的app内容非常好，所以不需要提前做功课，记得出门时带耳机(airpods类，两个人可以一人一只耳，就只需要下一次app)，不然举着手机听会很累。通票官网 https://www.chieselecce.it/en/
Lecce大多数好看的东西都是免费的。通票的地图里除了几个收费教堂，还列出了Lecce所有的教堂，我把Google Maps上搜church出来的照片比较好看的都去了。只要不是他们在做弥撒的时间都可以参观。通票内的教堂很有代表性，因为Lecce大多数教堂来自同样的几个建筑师，建筑理念可以通用。例如通票其中一座是烂尾的无头教堂，之后我就看到了另外两座烂尾无头的。
Lecce另外一个艺术杰作就是阳台。在西西里的UNESCO世遗巴洛克小城只要有一个好看点的阳台雕塑，就能把牛皮吹到游客必须要去过夜。Lecce有无数精美的阳台雕塑，比西西里强太多了。
Lecce的宾馆我是要强烈推荐的，我通常不推荐住宿，但是这个体验太好了：
La Fiermontina，由Lecce的老钱家族Fiermontina后人经营的自家房产，有个小册子介绍家族名人。它有两个楼，一个在新老城交界处，一个在老城里面。淡季只有新老城交界处的那家开，闹中取静，只有十几个房间。其他的客人看着都是有头有脸的艺术圈里的人物或者老钱家族的朋友。我们的房间对着他们自己的橄榄园内院，开着窗户也听不到丝毫车声。他们还有自己的图书馆（我翻开看了一个1975年出版的十册的艺术史，明显是家族藏书）。这些年住过的LHW联盟的宾馆里，不管多高档的家具和设计，跟他家一比就立刻显得糙了。这家不光内装有两个20世纪著名法国艺术家的作品加持，连服务团队都透着老钱训练出来的沉稳，四个字：完全不装。唯一的缺点：冬天洗澡前热水要放很久才是稳定的温度，因为管道都走在外墙。注意宾馆在ZTL以内，自驾必须按照宾馆给你的路线指南入城，这样你入住后他们可以向警察局为你的车申请豁免。我们当时发现ZTL是24小时active的，宾馆的指南里有中午的入城豁免时段，实际上没有。可见Lecce政府也是时不时改一下ZTL规则赚钱。
Lecce是玩整个鞋跟半岛南部最好的base，King Ferrante大概是看到了Lecce的战略地理地位，把Lecce从一个郡的首府提拔成了王家直属。Lecce道路交通非常发达，往南可以去意大利人的天涯海角Santa Maria di Leuca，往东可以去Otranto和意大利最东点，往西可以去Gallipoli和Taranto。前面讲到，16世纪的神圣罗马帝国皇帝西班牙哈布斯堡的Charles V开始在南意是精细化管理的。他接着亲戚King Ferrante没做完的工作，在Lecce和周边修建了很多军事建筑，并且成功打败了奥斯曼土耳其几次，在Lecce能看到一些胜利纪念。Lecce城里仍然能看到Charles V的城堡，很丑，不能参观房间，可以在内院走走。Charles V是个道德品质高贵、工作又勤快、还有战略眼光的好皇帝，对自己老婆一往情深更是加分。但他与奥斯曼土耳其的战争整体不是很成功。这不能怪他，因为他的对手是时代的天选之子：文艺范苏莱曼一世Suleiman the Magnificient。当Charles V正在为基督教分裂为新教和天主教头疼时，苏莱曼苏丹成了新的Diversity and Inclusion先锋，不光是在艺术上：他的王后还是个基督教奴隶，这个故事你可能在某些自媒体里看过。当时由于俄罗斯乌克兰和波兰领土混在一起，所以有说她是波兰人的也有说她是乌克兰人的，但欧洲这边对她的称呼就是：俄女。苏莱曼的外号文艺范"the magnificient"这个称谓，之前是谁？佛罗伦萨的文艺复兴教父Lorenzo de'Medici呀。所以说，苏莱曼一世是时代的天选之子。
在Charles V之后的西班牙哈布斯堡统治期、南意混乱不堪而那不勒斯画派兴盛起来的同时，Lecce也在时任主教的大力倡导下进入了第一波巴洛克建筑的高峰。在这波高峰里出现了Lecce最华美的教堂：Basilica di Santa Croce。它的前脸即Lecce的明信片招牌。这之后Lecce建筑潮相对平静了一段时间（估计是没钱了）。我在Parma攻略和那不勒斯攻略里讲过，18世纪，波旁家的Charles （意大利语叫Carlo）带着他妈祖上做教皇时搜刮的所有珍宝，从Parma搬到了那不勒斯做国王。波旁的Carlo带来的不仅是艺术珍宝，还有现金流。这笔现金流进入南意，经济繁荣，时任的Lecce主教得以再建了第二波巴洛克教堂。
400 Gradi Lecce：意大利专业评委评出的最好pizzeria榜，他家已经连续多年上榜，质量稳定上乘。每个pizza 10欧上下。餐馆有两三层楼，冬天工作日赶着开门时间去的，结果半小时内都快坐满了，极受当地人肯定。如果你看到它的排名下降，那是因为大厨懒得参与pizza排名机构的活动，而不是因为质量下降了。
Il vico del gusto：这个是我自己找到的，宾馆前台很惊讶地说这家就是他们最向客人推荐的。每日有鲜鱼，但我推荐不要点鲜鱼，他家有几道看家菜比鲜鱼更值得：Fiori di zucca（西葫芦花），Carciofo grigliato on mandorle e menta(烤洋蓟), risotto camouflage （两人份的risotto）。甜点也超棒，推荐要那个ruby chocolate包的香草冰淇淋，味道出乎意料，超越Lecce城最好的冰淇淋店。这家我们因为点了鲜鱼所以超了100欧，否则90欧就搞定两人了。他家Google Maps上的位置是错的，实际上在相邻的那栋楼里。一个位置都标错的餐馆还能有这么好的生意，很说明质量高了。
街食：尝试了il Pizzicotto， Pizza&Co，这两个pizza虽然便宜但是不推荐，比上头的400 Gradi差太远了。Mezzo quinto的Parmigiana三明治还不错，马肉三明治肉多实惠 ，6欧一个吃饱，主打一个便宜。
意大利本土餐馆书推荐的63 Osteria Contemporanea相当失望，食物味道比Il vico del gusto差远了。他们的卖点是用粗粮自己做当地的pasta，但是并不好吃。农民家常菜的特色肉类菜色也只是还行。不推荐。
甜品店Natale Pasticceria：Lecce附近是甜点Pasticciotto的发源地，所以我要尝尝。很遗憾，这个Puglia特产甜品，不管是Puglia哪家店做的都不好吃，只有米兰的大幅改良版本我能接受。这家店冰淇凌不错。
冰淇淋店La Romana: 这是个很大的连锁，当初在都灵吃过很喜欢，但是这次吃的不行，不推荐。
下面我们进入墨索里尼的时代。以下两个城市了解一下就好，均可砍掉。
Santa Maria di Leuca
也是可以以Lecce为base一日游的地方。这里基本只有意大利本土游客，因为鞋跟最南端是他们的“天涯海角”，虽然这并不是意大利最南点，可能是因为文化上离权力中心遥远，所以意大利人觉得远。这里有一个很小的石碑，上面写着De Finibus Terrae，拉丁语“陆地尽头”，下面的字是KM 0。（这也太不浪漫了，葡萄牙人好歹还能搞句诗呢，每一位华人大叔大妈都念叨着“陆止于此，海始于斯”去Cabo da Roca打卡。）
灯塔附近的停车场免费 https://maps.app.goo.gl/ecZT4BE29XDHt3nY8
意大利天涯海角的风景一般，如下图，教堂没有可看之处，有一个海滩。看看墨索里尼的政绩工程挺有意思。前面讲到，Puglia在最近的几百年里缺水，所以墨索里尼搞了个西水东调工程，从Campania大区架设水道引水。在天涯海角可以看到这个水道的尽头，如果水量太大了，就会从这里流出来。我们在这里看了日落，该城我拍得最好的一张照片是手机上Google Maps截屏我在鞋跟最南点的坐标。前面说了这里并不是意大利的最南点，但是在意大利本土游客中够红，所以手机信号很好。
Taranto
这是个比较丑的工业城市，很多旅游书不提它。城区分为两部分，新城和老城。城堡在老城，考古博物馆在新城。Taranto老城治安比较乱，可看性也低。
Taranto城堡本身只是Puglia大区无数的Aragonese Castle之一，有意大利海军加持，修复得非常好。如果你的路线安排要从Matera开到Lecce，那么可能路经Taranto。老城那个岛只有环海公路可以开，内部是ZTL限行区。
你可能会好奇为啥意大利海军这么闲，我也好奇是不是因为二战时他们在Taranto战役中被英国打到一败涂地，失去了真正的海战能力，只好找点其他的活做。如果你看过我的西西里攻略，你可能还记得Taormina的市政府花园里有个法西斯“英雄”纪念碑，就是Taranto海军当时用的潜水艇。
城堡没预约根本进不去，预约还只能打电话。由于不懂意大利语，参团免费参观又需要45分钟，时间成本太高，我们就放弃了。海军网倒是非常详细地解说了城堡建筑的各部分功能，很有意思。
https://www.marina.difesa.it/cos ... ine/IlCastello.aspx
http://www.castelloaragonesetaranto.com/
Taranto的考古博物馆，据说是全意大利最好的古希腊海外殖民地文物收藏。一周七天开门。可惜的是，经过我在网上仔细研究，藏品比希腊本土的东西差很远，所以我们跳过了整个Taranto没有去。官网：
https://museotaranto.benicultura ... g-times-and-prices/
Taranto在古代历史上是很有分量的，可惜被意大利共和政府搞垮了。很多人背GRE单词背到过一个毛蜘蛛tarantula，这种蜘蛛的拉丁语就是来自Taranto产的大蜘蛛。传说被这种蜘蛛咬了之后会进入一种trance的兴奋精神状态。意大利有一种民间舞曲音乐流派叫做Tarantella，描述的就是沉迷于跳舞进入了类似被Taranto的蜘蛛咬了的状态。以下是德国音乐家演唱的Puglia地区的曲目，叫做Gargano半岛的tarantella，传说是15世纪的流行歌曲，非常好听，适合给本文结尾。歌词是方言，不是标准的意大利语。大意就是“这个女人，我爱她能为她做什么，我要给她种一花园的玫瑰，让她陷入爱情。花园里要有宝石黄金，喷泉流水，还要有鸟儿歌唱，歌唱这个女人的美丽”。就这么几句词翻来覆去的，意大利男人也就会整这些没卵用的玩意了。
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt3LX__fSM
结语：
本文图片看着都有点怪，是因为windows 11支持HEIC格式，直接从iphone拷贝照片不再自动转换格式为jpg了，一亩三分地又不能上传.heic，为了节省时间用OneNote截屏照片存.jpg上传，也因此出现了多图合一时打开方式的搞笑场面。
最后，点评一下Puglia的海鲜：品类不如葡萄牙，因为北大西洋的海鲜品种更多更好，意大利高档海鲜餐馆也得去买从那边远洋捕鱼回来的，所以同样的品种意大利可能卖得更贵。本土的品种一般都比较小。烹饪水平来说，只要厨师好，葡萄牙也不会比意大利差，但是意大利厨师更讲究做出食物原本的味道来。
希望你去Puglia的时候，我开始的目的达到了：历代统治者都是在你耳边细语的旅伴（墨索里尼除外）。 |
匿名用户-F1RNH
2023-12-30 02:51:10
收藏
淘帖
好苗
杂草
提升卡
置顶卡
关贴卡
开贴卡
变色卡
千斤顶
狗仔卡
