意大利Naples那不勒斯旅游攻略三部曲之一：基本攻略篇

本篇初成于2023年4月，在2024年6月和2025年10月再次到Napoli后更新。楼主的所有意大利攻略点这里
很多人在Napoli一日游的路线都比较差，看着像大巴团客的路线，好地方都没去。不仅中文网上缺少高质量的Napoli攻略，英语信息的质量通常也很抱歉，罪魁祸首就是Rick Steve的书给推荐了一个垃圾路线。还是我来写吧，毫不谦虚，中文网络界最强的Napoli专家就是我了，英文网络也没有比我更牛的。
楼主的那不勒斯一共五篇帖子，这一篇是基本的技术攻略，内含君王史。楼主自己的那不勒斯城内玩法是完整的文艺复兴政治、建筑、艺术全方位覆盖，城外是简单覆盖古罗马时期的建筑。
那不勒斯旅游攻略三部曲之二：高排名pizza店2024年Posillipo和城内版  2025年Pozzuoli和Caserta版 意大利有个每年更新的最佳Pizza店排名，Napoli长期是大赢家。
那不勒斯旅游攻略三部曲之三：城外景点上集
那不勒斯旅游攻略三部曲之三：城外景点下集
整体来说，Napoli更加适合已经来过意大利几次的人。我用Napoli来称呼那不勒斯，而不是Naples，因为美国也有个Naples，股沟起来容易混淆。由于对垃圾治理比较成功，加上几部电影电视的热播，Napoli从旅游界弃儿华丽转身，开始了它的网红事业。目前Napoli在意大利属于一线旅游城市，到访的外国游客数量仅排在佛罗伦萨后面。然而，由于过去的治安名声不好，很多华人仍然会避免去。
除了国际连锁宾馆的价格上涨之外，Napoli仍然是个抗通胀的好去处。安全度？没比巴黎差！你若敢去巴黎，就能去Napoli！如果一定要住国际连锁，我建议先看宾馆价格，再订机票。Napoli虽然已经是网红了，但本地人民和经济远远没有商业化到罗马那个程度，坑少，实在。安全方面我会写需要注意什么。一般来说，华人不喜欢Napoli，因为建筑物看着很破败，又总是听说各种治安不好。希望我的攻略能帮助你体验好的，避开糟糕的。绿色字体是历史，蓝色字体是吃饭。
本篇由于是中文网络上第一篇接近全面覆盖那不勒斯高质量景点的文章，所以不得不优先路线计划的技术内容，没有完整连续地写历史。如果想看我写得更好的那不勒斯王国统治者的历史，可以移步我的Puglia攻略。
简略行程设计：注意冬夏开门时间不同，并且随时可能出现整修关门或部分关闭等情况。请查好各博物馆每周关门日。夏天开门时间长很有用，因为每天可以多去至少一个博物馆，至少两个教堂。这里假定的是你是头一天晚上到的，有两个完整的白天在Napoli。本篇攻略里的景点可以走路，也可以坐公共交通，或者用taxi。我会每个都单独写。
Napoli呆一天：愿意早起的话，早上9点去MANN博物馆，游览预计3小时；然后去你已经提前网上预定的Sansevero教堂看惊叹级的大理石雕塑，1小时。午饭Sorbillo吃，暂定1个到1个半小时，看排队多久了，如果排队预计要超过20分钟，那就直接在它隔壁外卖买油炸pizza，也是Sorbillo家的，这是Napoli最好的油炸pizza，类似油条包pizza，我很喜欢。剩下的时间，风景爱好者可以去Certosa San Martino登高拍火山照，如果时间有多可以也去Sant'Elmo城堡，两者加一起预计2到2个半小时，这俩记得一定要先去San Martino因为可看的东西很多；建筑美术爱好者去Santa Chiara拍那些彩色的廊柱，这个修女院也是Napoli可以看到最多年轻美女游客的地方，其实内容不多，一般需要1个小时。如果是冬天，到这里这一天就已经差不多天黑了，景点基本都关了。如果是夏天，剩下时间可以多逛几个教堂，或者走到海边看看两个城堡外观（如果这晚就要离开，那要注意查清楚距离）。除了Sansevero教堂，其他都不需要预定票。如果是睡懒觉族，砍去Certosa这些需要时间的登高景点，去市内修女院Santa Chiara即可。
Napoli呆二天：第一天同上，但是建议把Sansevero教堂安排到第二天早上。注意如果是冬天，看海边城堡类外观的暴走就只能安排到第二天。这一天如果不想去Capodimonte博物馆（2小时加路上）或王宫（1个半小时加路上），也可以去Tribunali大街附近其他教堂景点，例如Napoli主教堂，Sant'Anna dei Lombardi，San Domenico，Gesu Nuovo，San Lorenzo等教堂（我后面都会介绍）。想暴走的话最好不是下雨天或曝晒天，因为Tribunali街道下雨天走得很不爽。我个人建议在Capodimonte博物馆整修完成前不要去，因为距离市中心比较远，需要的时间较长，体验又不好。这一天时间有多的话可以参观地下城，我下面会写三个地下城选项。
Napoli呆三天：按照呆二天行程，考虑进入Castel Nuovo内部，或者去地下城Napoli Sotteranea，或者选择我下文里的其他景点。你如果看英语的推荐，很多网页会推荐地下城游为一日游内容，但我觉得古罗马和二战的东西你在其他地方都可以看，在那不勒斯应该集中精力先看那不勒斯的东西。如果你买的是Naples Pass通票，那当然去看通票里包含了的，可以对照我下面的介绍挑选景点。时间有多的，可以坐船去Procida岛，可玩内容不多但非常出片。
不要去浪费时间的景点：所谓的Napoli的"Pantheon"教堂San Francesco di Paola和它的广场Piazza del Plebiscito，以及脏兮兮的Umberto I购物长廊。都不好看，这些因为通道够大，所以是Rick Steve大巴团打卡点，但根本不能算景点。城里还有一个号称有吸血鬼Dracula真人坟墓的教堂Santa Maria la Nova是骗子，不要去，那个墓里的人是个Aragon王国的大臣，身份很清楚，该教堂里没有高水平艺术作品。
Carravaggio粉丝：根据意大利旅游局官网，Napoli只有两幅画，一幅Flagellation在Capodimonte (但是经常在其他博物馆出租)，一幅Seven works of mercy在下面会提到的教堂Pio Monte。个人不是他的狂热粉，所以只看过第一幅，而且还是在它在其他博物馆出租时看的。我觉得有意思的是Carravaggio在Napoli被人暴打至毁容，间接导致他死亡那个地址，是一个古酒馆，我们白天去逛了那个巷子，没进去吃饭 https://maps.app.goo.gl/dUu476nATaybVBms6。下面链接里的文章详细分析了Carravaggio可能被打的原因。 https://www.theguardian.com/arta ... y?CMP=share_btn_url
Napoli对游客唯一的治安问题应该是飞车党抢手机或名牌包，但是极为罕见。如果实在是担心，我强烈推荐买个安全哨，比练防身术管用多了，一吹起来尖叫声要把飞车党吓得摔下摩托车，我旅游一直都会挂在包上。另外我还会在旅游期间换成带手腕链的手机套，要抢连人一起抢走。
由于我懒得爬火山，所以我还带了个轻便款的望远镜。这样我可以在宾馆阳台上看维苏威火山顶的那个大坑。
Taxi的问题：除了app约车，最好让宾馆帮你叫，准备零钱，不是每个都收卡。大部分的时候不需要taxi，自己叫的taxi可能有骗人问题。Napoli对机场出发到热门地点的车费有硬性规定https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1193
意大利常用的本土taxi app叫appTaxi。并不是很好用，因为很多taxi公司都没签约。

本文讲到历史是绿色，讲到吃饭是蓝色字体。如果要节省时间可以不看历史，但是去Napoli不知道它的重要历史和人物就少了很多乐趣，最后对城市印象只剩下“脏乱差”。我写历史的目的是让大家能够最大限度地享受你在意大利花的每一分钱。
Napoli最早叫Neapolis，是希腊人建的，意思是新城。之后Napoli还被北欧的诺曼人，德国的Swabi人，西班牙和法国轮流统治过。在大多数的时候，它所在的南意大陆跟西西里岛一起，是西西里王国的一部分，有些朝代里国土不包含西西里岛，官方仍然管南意大陆这块叫西西里王国，非官方叫那不勒斯王国。不同国家统治下的有十来个朝代。南意大陆统治者里最著名的是有穿越者嫌疑的神圣罗马帝国皇帝Federico II，他也出现在我的西西里攻略和Puglia攻略（链接在文章最后）。Federico II是个个人能力超越时代的统治者，然而他教育出来的孩子太有骑士精神，导致血脉断了，详细内容见我的Puglia攻略。之后，南意被更加野蛮的仍处在典型中世纪思维的法国安茹王朝统治，直到安茹被15世纪早期的西班牙阿拉贡王国的阿尔方索五世打败。Alfonso V of Aragon和儿子斐迪南一世（俗称King Ferrante）作为Napoli国王都非常有个性有能力。这个时期那不勒斯是欧洲最大的三个城市之一，另外两个是伊斯坦布尔和巴黎。当时城市的大小基本决定于三个因素：是不是能吃饱饭，有没有瘟疫，有没有长期的战争。法国人写历史拼命抹黑King Ferrante，但那不勒斯在他治理下的繁荣所带来的人口增长是抹不掉的。
古希腊人在那不勒斯的痕迹已经基本被地震和火山给完全抹去了，只有在Piazza Bellini的音乐家雕塑边上的地面还有一小段墙，用栏杆围着，另外一个就是城外很远的Cuma地区。古罗马的东西则很多，城内各种收费的地下游都是看的古罗马的建筑，楼主的三部曲之二三有详细写那不勒斯城外的古罗马古希腊建筑。诺曼人就是北欧Viking，Swabian是德国人，两者都基本只对当时已有的建筑做了扩建，诺曼人也重建了蛋堡，但后来又被西班牙人改建了，所以今天是看不到他们的时代的风格的东西的。法国和西班牙的统治痕迹则非常明显，基本上中世纪的东西都是法国建的，例如新堡；而文艺复兴和之后的东西都是西班牙统治时期的，例如所有的巴洛克艺术。
King Ferrante死后，法国跟西班牙为了争夺这块地又打了起来。西班牙这个时候已经在天主教双王的婚姻下统一了，把西班牙本土的原穆斯林领地全部搞定，而且发现了新大陆，通过残酷镇压原住民获得了大量黄金。西班牙再次取得对南意实际控制并注入了西班牙殖民经济的cash flow后，Napoli经济和文化兴盛了一段时间，然后法国入侵导致了Napoli再度衰败。Napoli在西班牙系哈布斯堡家族的统治时期，除了最开始查尔斯五世Carlo V的几年，之后都是长期混乱。过了大约两百年，18世纪法国波旁家族Parma系的查尔斯从哈布斯堡的查尔斯六世手里打下了Napoli，他来上任国王时带着他妈伊丽莎白-法尔内塞在Parma的藏品。波旁的查尔斯来了以后，那不勒斯的管理和建设水平有了很大的提高，因为他是两百年来第一个人在那不勒斯本地的最高统治者。Parma攻略我也写了，链接在我的意大利攻略汇总贴里。尽管在缺失最高统治者的哈布斯堡王朝两百年里，政治和经济上很混乱，但那不勒斯的艺术还是有了很大的发展，这得益于西班牙在殖民地搜刮了大量财富，比意大利人更有钱的西班牙统治者热衷于在意大利订做艺术品，因此那不勒斯画派得以蓬勃发展。波旁的查尔斯则是一个走运的统治者，在他的年代，不光有殖民地来的黄金，人类的技术发展也逐渐进入了新时代，各地的生产力都有了很大的提高，所以他在那不勒斯的大兴土木十分高效地达到了效果。可惜的是，后来波旁的查尔斯升职移民西班牙当国王去了，为了有效统治南意，他们刻意对南意国王进行了愚化教育，导致全欧洲都开始现代化时，南意成为了欧洲少见的跟清朝一样停留在古代的国家。
安全问题：与巴黎一样，不要做看着就容易得手的肥水客户，穿衣打扮要低调，否则当心摩托飞车抢包、手机。Napoli有些街区是不推荐去的，反正也没有景点。游客区中Quartieri Spagnoli不推荐晚上去，其他区没人的巷子就不要去走。大多数的地方都可以刷卡的，我们只在手套工厂店用了现金。比德国先进多了。
避坑：大多数景点不需要网上买票，后面会说哪些需要网上买。有一点要反复提醒的是，去任何景点之前先上Google和官网看看是否关门整修或者部分关闭。有好几个景点要看天气，不提前网上买票可以留出自由度。
住哪：国际大连锁宾馆都是在安全的区。airbnb很多高评都在西边海岸富人区，离景点太远了，但是吃得比游客区好。主火车站区比较乱，要避开。北边的Rione Sanita也是被推荐不要深入的区。（如果要知道详细，这里有个网页，先下拉到讲most dangerous neighborhood in Europe的地方https://sacavoyage.fr/en/quartiers-de-naples-a-eviter/ 然后再拉回网页上头的那个多个街区地图看看那些街区具体都在哪里。）Napoli市中心晚上较吵，注意宾馆房间不要临街。我们第一次到Napoli住在比较中心的位置，每天基本都是走路，偶尔Taxi，很少坐公共交通。但是如果你住在西边富人区，就可能会经常需要使用轨道交通了。个人认为第一次到Napoli还是不要选择西边富人区，太折腾了。市中心只要选好位置，保持低调和警惕，就没有安全问题。
Napoli有两个Montesanto车站，里面的火车是不一样的。两个车站隔着一条街。其中一个是地铁站；另外一个是火车站，连接上山的Funicular。两个的车票也是不一样的，如果你刷错了，可以让工作人员帮忙放你出来。
随身携带一些纸，有些厕所里没有厕纸。Napoli的抽水马桶很多没坐垫圈，女生只好半蹲，很容易尿到地上。所以不要穿喇叭裤，一脱裤腿就扫地了。随身带着擦手的湿纸巾也是个好主意。吃鱼的餐馆一般是周一关门，因为渔夫周日不出海。
在Napoli怎么寄明信片：最好别买明信片，或者在意大利其他城市买邮票寄出。与意大利其他城市不同，Napoli的烟店（带T那种店）是不卖邮票的，只有邮局Poste Italiane卖，多数邮局下午2点关。进去邮局后扯号码票排队，我是拿Google translate告诉邮局大叔我要6张寄欧盟内邮票的。发信的邮筒也不在街上，仅在邮局里面有，红色的，两个洞，一个是室内，一个是其他所有。因此你买了明信片以后要先写好，然后一次性去邮局买邮票、贴邮票、寄出。邮票有背胶不用舔。Google Maps上搜出来的邮局有些是已经搬走的。最简单的办法就是直接去总局当场买当场在邮局员工手里寄出。位置在https://goo.gl/maps/KsT2eRhfbQJmPKAWA 正门空间里是专门放邮筒的，没人在那里排队。如果你从侧门进去了看到很多人排队办事，直接穿过去到另外那边去找邮筒。但是，我在Napoli中心邮局邮筒里寄的明信片，6周后才到德国，说明这个邮筒也不靠谱。
Napoli机场安检后商店很多，留好逛商店的时间。一楼有专门卖水牛奶的各种cheese的店，但是免税店里的泡沫盒装的水牛奶bufala mozzarella并不好，因为这种奶酪随着存放的时间会越来越硬，机场卖得慢，也就特别的硬。免税店没有米兰机场那些贵得我都读不出来的香水品牌，比较接地气。
省钱的通票

• Campania Artecard https://www.campaniartecard.it/?lang=en 这个是Napoli所在的Campania地区政府出的打折卡。在前几个景点全免以外，其他景点一般每个能省两欧的样子。除此之外这个卡最大的好处是公交免费了，对于要高效跑很多个城市的人更有帮助。我没有买这个打折卡，因为我在Napoli呆了7天，不想要每天起早贪黑地跑景点。
• 或者另外一种通票Naples pass：https://www.naplespass.eu/ 这个我觉得更加符合大多数人的需要，感觉像是个私企运营的。以2025年初我检查它包含的景点来说，这个通票性价比是真的很高，但是它的公交通票要另外加钱。这种私企通票的景点列表和价格一般每年都会变化，所以还是要自己研究的，同一个公司在威尼斯卖的通票就烂得要命。
• 意大利全国的每月免费周日博物馆，服务器每天意大利夜间关闭。Napoli的免费周日能省的门票钱最多，但其实不是那么美好，该城最好的博物馆都会关闭一部分展厅。 https://cultura.gov.it/domenicalmuseo
  

Napoli市政府为防假网站整理的所有景点的官网链接，在该网页下的 PDF里，可以参考
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17482
出发前可以先熟悉一下意大利语的数字，排队吃饭时被叫到挺有用的。1 uno 2 due 3 tre 4 quattro 5 cinque 6 sei 7 sette 8 otto 9 nove 10 dieci
周一到周五：跟日语完全一样，周一lunedi(月亮)，周二martedi（火星），周三mercoledi（水星），周四giovedi（木星），周五venerdi（金星），周六sabato（土星），周日domenica（太阳）
Napoli说大不大，说小不小，可以坐地铁也可以走路。除了去Capodimonte博物馆打了taxi，其他我们都是走路去的。下面会混合讲景点和吃饭，每一部分先讲重要景点，然后是它附近的景点，最后是在这附近哪里可以吃饭。
Via dei Tribunali附近景点
这条街是Napoli的古希腊时期建的历史名街Spaccanapoli（粗略翻译为Napoli切割线），现代的名字叫做Via dei Tribunali，（后面会讲到可以从Sant'Elmo城堡看到这街是图里这个样子劈开老城两边的。维苏威火山是高的那个，矮的那个山峰不是火山，是火山喷发的堆积。）这个附近的老城都是UNESCO世遗。这条街上大部分的景点都是教堂。

Sansevero Chapel Museum教堂是Napoli最重要的景点。这是Napoli我最喜欢的三个教堂之一。不管你懂不懂艺术，都会为其内大理石雕塑的高超技巧折服，例如一整块大理石雕出的渔网，和蒙着轻纱的耶稣。建造这个教堂的Sansevero王子Raimondo di Sangro也是个很有趣的人物，是共济会活跃会员。建议买audio guide。https://museosansevero.it/wp/en/the-sansevero-chapel/ 重点：要预先官网订票，每半小时能进去的人有限。没有安检。票上会写比你订的时间晚到的话15分钟内有效，队伍很长。票不用打印，直接在手机上出示；如果有买audio guide，进去以后有个小亭子，出示条码就给你发耳机。优点：小，哪怕买了audio guide也不会呆上很久，排队查票15分钟，参观半小时就出来了。缺点：不能拍照，只能买明信片。建议不要买他家的明信片，前文已经写过，要寄出去很折腾；第二，他家明信片拍摄得并不好，还不如网图质量。

附近有Carravaggio画Seven acts of Mercy的教堂Pio Monte https://piomontedellamisericordia.it/info-e-orari/。这个门票价格只看一幅名画真的很贵，我不推荐非死忠Carravaggio粉掏钱。
Napoli的主教堂Duomo di Napoli / Cattedrale di Santa Maria Assunta也在这条街上，教堂免费，里面的巴洛克装饰非常漂亮，但推荐只看免费的部分，毕竟巴洛克教堂同质化太严重。教堂历史悠久，多次重修，我记得King Ferrante在任期间就曾经地震震垮了一部分，他狡猾地督促贵族们捐款重修。教堂收费部分的珍宝间还挺贵，里面有著名的Napoli守护圣人San Gennaro的血。他的血是装在一个容器里的，每年被主教拿出来几次，说是如果凝血不溶化就有灾难。有科学家做过类比实验，他的血是与一些化合物混合过的，每次都能溶化，只是等多久时间而已。没有找到主教堂官方主页，我怀疑这里的上帝不上网。
在这几个景点附近吃饭一般会去Gino & Toto Sorbillo。这家相对来说是游客多的店里最好吃的，而且效率很高。去了先去找门口坐着的服务员，先问要等多久，如果等得起，就告诉他们你几个人，留一个容易叫的名字。里面的服务员只要有空桌了就用大喇叭喊名字和人数，例如: Emma Due，就是Emma两个人。时间供参考：我们是中午1点半去的，排队20分钟，入座后看菜单看了10多分钟，点餐后等了大约20分钟，吃完出来是2点半以后了。如果队伍太长了，可以去旁边那个叫Zia Esterina的窗口，那是他家的油炸pizza饼专卖，出锅很快，可以带走吃。油炸pizza的皮有点像油条，只是比油条薄，馅也很好吃，我回家后老想它。
Napoli地底下经常挖出来历史，有几个地下城参观项目入口就在这条街上。最出名的一个是https://www.napolisotterranea.org ，这个地下的路线比较丰富，跨越的历史年代更长，除了古罗马剧院还有二战地下掩体等，游客评价更高，注意在官网首页找正确的入口！另一个是https://www.laneapolissotterrata.it/en/home-ing/ 这个是从San Lorenzo教堂进去看。还有一个新开的专门参观地下古代水道的，入口也在附近，不过点评看来目前管理水平不太上路https://www.lapismuseum.com/
讲到San Lorenzo教堂，它开门时间很怪，如果根据开门时间去时它没开，就只能去教堂的创收项目即教堂自己的地下城卖票亭问。这是我在Napoli逛过的唯一一个完好保留了哥特建筑风格内饰的教堂，有不少文艺复兴的艺术，不像其他大部分教堂都是纯巴洛克艺术了。估计大部分人都不会想去看这个教堂。
我个人的观点，地下城tour全都没啥意思，不懂为啥西方游客喜欢。你应该先看别人的照片再决定要不要去。在Castel Nuovo也可以参观它的地下部分。
Via dei Tribunali这条街附近的景点里，我个人觉得很有意思的一个教堂是https://museosandomenicomaggiore.it/#home 但你要看完下面再做决定去不去，虽然它在历史上很重要，对于不懂历史的游客可看的东西太少。它是Napoli我最喜欢的三个教堂之二。San Domenico Maggiore教堂主体是免费的，里面巴洛克装饰。注意，教堂全天开门但收费景点有午休时间，要先在官网查好了。教堂里有三个收费景点，guided tour，可以一次性买所有的三个点的票，也可以只买一个点的，因为对这三个点有兴趣的target customer groups完全不同。现场只要有工作人员卖票就能进。第一个点是13世纪法国圣人St Thomas的纪念房间，这位医生教士是他们的香火钱主力，很多法国人买guided tour去看他的故居，很小一间没什么东西。第二个点是地下室里，有当年制作风干尸体然后剔除肉，只留白骨收进盒子的南意老牌贵族Carafa家族墓室，只有意大利人感兴趣。他们家势力强大到可以违背意大利政府禁令，一直违法往受文物保护的墓室里装骨头直到1928年，后来家族在二战期间衰败了就不再装了。第三个点是阿拉贡王国贵族的棺材房间，主要是西班牙游客；达芬奇的弟子画的《救世主》也该在这间，不过我第二年去还是没有看到。这个房间要买guided tour票，但只会给你几张纸自己看，没有解说。Aragon的那不勒斯国王们和一些贵族的棺材在这里，白的是国王，红的是贵族。本来这些棺材是放在教堂主殿两边的墙上走廊的，由于地震和火灾毁坏了教堂几次，18世纪重新装修时就把前朝的阿拉贡时代的贵族们搬到后头sacristy里单独的一间。教堂主厅里以前还有拉斐尔画的圣母，被西班牙人搬到马德里Prado博物馆去了。被罗马宗教法庭烧死的布鲁诺曾经在这个教堂的修道院里呆了11年。Caravaggio有一副著名的耶稣被鞭打的画，和提香的圣母受胎告知，这两幅原本也是在这里的，现在都在Capodimonte博物馆。这个教堂见证了文艺复兴时期太多的历史，只是今天大多数看不到了，所以被游客遗忘，但我没忘了它，一周内来了两次（2024年我又来了一次，因为King Ferrante过生日，600岁诞辰）。
阿拉贡王国的第一任Napoli王Alfonso一世本来是西班牙的Aragon的王Alfonso五世，但是当时法国安茹王朝的Napoli女王Giovanna II没孩子又不愿意把王位传给自己不喜欢的亲戚，就提出收养他。于是25岁的Alfonso就坐船来Napoli了。后来他们关系突然恶化了，Alfonso囚禁了女王的情人，女王反悔，决定还是把王位传给法国亲戚。Alfonso哪里肯，经过反复的战争，最终他在46岁那年打跑了法国人。由于Alfonso长年在Napoli，西班牙的领土是由他老婆管的(那个时候西班牙的贵族女性都是可以登基做统治者的，受跟男孩一样的教育)，后来他干脆把西班牙跟西西里岛一起送给他弟弟Juan II了，自己专心折腾意大利，从King Alfonso V of Aragon变成了King Alfonso I of Naples。他活到62岁，两百年后尸体才如他所愿被运回西班牙去，留下了一口空棺在这里。Alfonso I的老婆脸上有出天花留下的疤痕，加上两人聚少离多，估计他俩没有什么性生活。因此Alfonso I没有婚生子，只有几个私生子。他在Ferrante身上看到了自己的帝王资质，决定培养他做接班人。Ferrante十几岁的时候被接到Napoli，跟他多年没见的爹迅速建立了感情。他爹死后1年，Ferrante虽然被教皇认可登基，还是花了6年的时间，跟企图夺位推翻他这个私生子的法国安茹打仗，打到40岁才赢。之后Ferrante励精图治，勤俭持家，给了Napoli二十年的和平昌盛，削减了贵族的权力和税率，促进了底层工商业的蓬勃发展，还收留了被西班牙亲戚驱逐的犹太人。他与佛罗伦萨的文艺复兴教父Lorenzo de'Medici一起成为了历史学界人见人爱花见花开的一代名君。Ferrante下令自己死后要做成木乃伊。
图里是King Ferrante在不同年龄的样子。楼主有n个前世情人，这个老色鬼是我的最爱。Ferrante最喜欢的雕塑家是Guido Mazzoni，下面图4是Mazzoni的作品，在Capodimonte二楼的Aragon王国艺术房间。Mazzoni艺术水平非常牛，但是不是很出名，可能因为他不是很擅长雕刻大理石，主要做陶塑。Ferrante的宫廷雕塑家还有另外一个叫Francesco Laurana。Laurana给Ferrante家的女眷雕了很多出名的大理石像，个人很讨厌他的女像，因为太过于滤镜化；男像真实一点，但水平还是比Mazzoni差远了。

King Ferrante本人的木乃伊就在这个教堂的阿拉贡王国的房间里，上面那排白色棺材的左数第二个，当然游客只能看到棺材外面。1991年，意大利的Pisa大学的高端学术迷弟迷妹们把这个房间的棺材都打开来研究了。为了做研究，学者把尸体们的衣服都给扒了，现在部分衣服放在阿拉贡房间的抽屉里面展览。抽屉要一个一个打开来看，因为不能长期暴露在光线下。King Ferrante的真丝绣银线尸枕上面有一个黑色的盔甲手套，下面写着iivat，没有在网上找到翻译，大致是"It helps"的意思，是他们的家训。这次开棺取的尸体组织样本十分宝贵，Pisa大学一直到20多年后还在拿这些样本发医学paper。当然，最轰动的一篇是关于King Ferrante的死因的，时人传说他死于焦虑，现代人发现其实他死于大肠癌，因为这个吃货红肉吃太多了。
我对又肥又丑还多毛的King Ferrante完全是迷恋的，可惜的是Napoli官方编年史在战火中烧毁了，关于他的记载比关于他同时期的统治者们(例如佛罗伦萨的Lorenzo de'Medici和米兰的Ludovico Sforza)要少太多了。历史上关于他的描述主要依据法国人的编年史，而法国人是敌人，必定要黑他，把他描写得野蛮恐怖。King Ferrante天生个性很甜，但是由于政治压力的需要发展出来一个让敌人恐惧的人格，是个极为有意思的又非常复杂的高双商老色鬼，如果他生在现代有钱人家，估计会先去Law school，然后从政；如果他生在穷人家，估计会去混黑道，然后经商洗白，再从政。你可以看看贝卢斯科尼的发家史，他跟King Ferrante个性是有点像的。
从Via dei Tribunali再往南走一走有一家当地人去的午餐店，没有晚餐哦：https://goo.gl/maps/U4GYqUzeMEto2Ghh6
没有英语菜单，自己用Google translate看。会给你一张纸，自己挑菜色，写下来交给服务生。点菜时告诉他们红酒还是白酒。两个人，每人三道菜，连酒一共吃了26欧，味道好到可以当中餐馆吃了。结账的时候去门口的前台，找到自己的点菜纸付账即可。
如果你在这家餐馆吃了午饭，那么回Via dei tribunali的路上可以顺便去看看这个教堂Sant'Anna dei Lombardi，这个是Napoli的文艺复兴高潮之作，雕塑成就很高，不知道为啥很少有旅游书推荐，是该城我最喜欢的三个教堂之三：https://www.santannadeilombardi.com/en/ 上头提到的King Ferrante最喜欢的雕塑家Guido Mazzoni有一个极度精彩的陶塑群像在这个教堂里。如果Guido Mazzoni的这个作品是大理石的，那么他的历史地位会高一百倍，不比米开朗基罗差。（2024更新：陶塑目前在修复中，2025应该就会修好了。作为修复工程的捐款者，我得以近距离观看修复，跟修复专家讨论，非常爽。）这些陶塑基本上真人大小，可以看到额头上青筋爆出，细致的皱纹，和嘴里的舌头和缺牙。栩栩如生四个字已经不足以形容它的艺术成就了，这种扑面而来的真实情感，很多参观者会觉得有点手足无措。

同一个教堂里还有Vasari画的天花板，跟这组雕塑一比就是渣了。该教堂里另外一个好看的地方是Piccolomini礼拜堂里的浮雕，非常典型的佛罗伦萨文艺复兴风格，因为艺术家是佛罗伦萨来的。曾经这个教堂里有三幅Carravaggio的画，可惜在19世纪毁于地震。
Sant'Anna教堂离得很近的是另外一个教堂，Gesu Nuovo。这个教堂的前脸终于修好了，可以看到是威尼斯文艺复兴式的“钻石切割”，即很多个小金字塔切割的石头装饰的前脸。这种敌国风格在南意非常罕见，而且一般不会用在教堂，这个是住宅改建为教堂的。内部巴洛克装修，免费。
修女院Santa Chiara https://www.monasterodisantachiara.it/ 也在Sant'Anna教堂旁边。它以美轮美奂的内院柱子装饰出名，门票涨价了但还算便宜，内院入口在一些小孩踢球的地方 https://maps.app.goo.gl/pSABk61BtNqGCpHV6 。教堂本身是另外一个入口，没啥可看的，二战被炸过，免门票。内院有挖出来地下古迹，古迹很挫。总之感觉柱子跟塞维利亚的彩色瓷砖广场比较像。写攻略时这家的规矩是散客只能当场买票，网上只卖团票，不收各种通票。由于这家是instagram网红，内院里面很多年轻美女游客。很多游客慕名而来却并没有进去那个内院，因为只找到了免费的教堂入口进去逛了。也有很多人只逛了收钱的内院，没进去那个免费的教堂，其实那个教堂里有安茹王和波旁王朝的好几任国王墓。这个修道院因为是安茹的主场，所以写了很多安茹第一任国王查尔斯一世的正面业绩。安茹的查尔斯在任期间，南意确实经济有了发展，但也正是查尔斯用来巩固自己统治的分封手段，造成了南意出现类似“藩王割据”的局面，直接导致了之后几百年的贫穷混乱。这个教堂周日下午关门较早，要做好计划。

MANN考古博物馆和附近
Napoli第二重要的景点是National Archaeological Museum of Naples，简称MANN https://mann-napoli.it/ 由于贵，可以考虑买Campania ArteCard或者Napoli ArteCard，或者赶一月一次免费的周日去，免费日不用上网定位置，直接去排队，工作人员发免费票让你扫过去。没有安检。全部参观需要三小时。维苏威埋掉的几座古城里挖出来的东西都在这。除此之外，还有前头提到的波旁家的查尔斯从他妈伊丽莎白-法尔内塞那继承后搬家快递过来的藏品，称为the Farnese collection，其中雕塑在MANN，而油画类大部分在Capodimonte博物馆。MANN是欧洲最重要的考古博物馆之一，特点是缺钱，长期把珍品借出去展览，但庞贝壁画都有复制品。长期大量出借展品的做法对展品是有伤害的，例如庞贝马赛克里最著名的亚历山大大帝打波斯的战役图，就是在出借时出了事故，至今仍在修复中。馆中最有趣的部分就是庞贝的色情藏品（来自庞贝妓院和家庭卧室装饰），当年被宗教人士认为不妥，专门开辟了一个secret room，只给能抵御诱惑的上层人士看。
开篇时讲到波旁家族的查尔斯来Napoli做国王，搬家时把自己妈在Parma的各种珍宝收藏一并快递了过来，其中包括了大量佛罗伦萨的美第奇家族藏品（Medici家后人跟Farnese家族结婚了，所以查尔斯是通过他妈伊丽莎白-法尔内塞合法继承的）。这个查尔斯是Napoli历史上的第七个叫查尔斯的统治者，为了differentiate，他把自己品牌定为波旁家的查尔斯，而不是叫查尔斯七世。意大利语里查尔斯叫Carlo。今日的Napoli政府发展旅游业最需要感谢的人就是波旁家的Carlo和他妈。你如果记得在佛罗伦萨看到过美第奇家族的纹章是5个圆球，Carlo的纹章上右边有一小块就是这5个圆球，所以他的时代修建的东西很容易辨认。
另外一个重要的展品部分是Farnese collection的雕塑藏品，包括世界上最大的整块大理石群雕，由米开朗基罗修复的Toro Farnese，来自罗马的浴场Caracalla。同样出名的还有Hercules Farnese和Atlante Farnese。个人最喜欢的是MANN特有的维纳斯，跟其他地方的维纳斯都不同，你在MANN的博物馆商店里能看到她的明信片。个人观点：这个是我见过的最美维纳斯雕塑，唯一缺点是体积太小。她比卢浮宫里那个维纳斯好看多了，也比美第奇家的维纳斯好看，卢浮和美第奇这两个维纳斯在我看来都是overrated，无非是当时的政府搞的国家形象Propaganda的结果而已。

第三个重要的部分是Farnese收集的宝石，和考古发现的宝石。其中一部分宝石来自文艺复兴教父Lorenzo de'Medici，包括他遗产中最值钱的单品，整颗玛瑙雕刻出来的盘子：Tazza Farnese。这个盘子背面看着很像一个自家烤的Basque cheesecake，就是上面有点糊，里面很嫩的那种。（我看过1492年美第奇银行清点的Lorenzo遗产估价，那个年代只有古希腊古罗马的东西才值钱，什么Botticelli的画作都是论面积算的，不值钱。古希腊古罗马的东西里，又以这种宝石雕刻的东西最值钱，比大型雕刻值钱。）
MANN埃及部分比不上法国卢浮宫更比不上都灵的埃及博物馆，史前部分就无聊到没必要看，除了其中的Borgia Collection算不错。希腊部分要单独买票买鞋套。这家博物馆还有一个缺点是经常把自己的产品拿出来放一起做临展，导致跟着导游书上走很多东西找不到。博物馆进门的大厅里有个铜马头，这里埋个伏笔，后面会讲到这个看着挺平常的马头。
MANN的app就是个渣，一点用都没有。如果你很想看MANN里的古代色情展，那么就不能蹭免费日，免费日这个展厅会关掉。
我一般喜欢用艺术史博主The Geographical Cure的功课，但是Napoli的功课她写得都比较粗糙，很多好展品没提到，估计是因为在出租，博主没看到。所以就随便读一下吧： https://www.thegeographicalcure. ... al-museum-in-naples
MANN附近没有别的重要景点，可以考虑去吃Starita。Starita有很多名流留下的照片。不是Napoli传统的薄底pizza饼，是厚底pizza饼。一样的找门口写名字和人数。价格比Sorbillo贵了一些，推荐点classical，味道不如Sorbillo。如果附近你找到其他好店的请留言，这家我不太满意。
这附近还可以考虑去Omega Gloves买小羊皮手套，只收现金！据说是法国几个大牌的供货商，老板讲法语不讲英语，用Google Translate跟他交流。他家网站https://omegasrl.com/ 工厂店没有网站那么多款式，大多是基本款。价格比网站低了不少，男士手套网站卖90欧的，工厂店卖60欧。具体地址是Via Stella 12。不太好找，先找到Via Stella 11号，旁边那个门洞就是12号，如果不确认可以看看他们的门牌有Omega。 然后从那个半截红墙的楼梯上去三楼按门铃就可以了。质量的话感觉羊皮是很好的，只是做工还是比不上米兰的Sermoneta，也没有Sermoneta那么多的手型可选。注意羊皮与羊绒接口的地方缝线的方式，不是每款设计的接缝都那么精细。
Capodimonte博物馆和附近景点
Capodimonte博物馆https://capodimonte.cultura.gov.it/ （2024更新：博物馆正在整修中，整修完成以后可能布展会全部更新。免费周日只开二楼的展厅，主要是那不勒斯画派的巴洛克画作。）并不是非去不可，要看个人爱好，可以利用每月的免费周日或ArteCard。它距离其他景点要远了不少，花园也很一般。我去时博物馆有安检的机器但没有进行安检。管理刚刚开始现代化，二楼的那不勒斯流派画家作品的布展和讲解文字做到了一个好的博物馆的水平，展出作品本身也极为精彩。Caravaggio的风格在Napoli画派里影响深重，在二楼可以看到整个画派的大部分大师作品，对于Caravaggio的粉丝来说是极为享受的。但是如果是对17世纪油画没有什么认识的人，可能感觉就是画得挺好但全是一个风格的。一楼Farnese collection的油画和小雕塑标识很乱，布展很糟糕。展品水平比佛罗伦萨是差一个档次的。瓷墙间Salottino di Porcellana是这个博物馆最有看点的特色，也是波旁的查尔斯整的，本来在另外一个宫殿里，后来被拆来放在这里展出，类似马德里皇宫的那个。由于画作只有少数上过大家中学美术书那个级别的展品，普通游客很难有去罗马和佛罗伦萨时的感受。这些因素加起来，一楼布展不好的结果就是别说中国游客了，连欧洲游客都一头雾水。有兴趣的可以先上Google看一眼他们最好的展品：ttps://artsandculture.google.com/partner/museo-e-real-bosco-di-capodimonte博物馆的咖啡厅东西巨贵，如果坐下来吃就更贵了，好在味道还是不错的。Capodimonte的手机应用也是渣，根本没用，如果真在乎展品背景，得买他们的册子。注意这家跟MANN有一样的毛病，为了钱总是在大量出租展品，可以先去网站看一看。功课，这篇同上，也是写得很粗糙：https://www.thegeographicalcure. ... useo-di-capodimonte
Napoli有好几个人骨窟，不要去上当，没有骷髅剩下了，被移到墓地窟了https://catacombedinapoli.it/it/luoghi/visita-guidata-cimitero-fontanelle 不推荐在这些没看头的地方浪费时间。
我们太懒，所以从宾馆打了taxi去Capodimonte，很便宜，10多欧不到20欧。有些暴走族可能会想从MANN博物馆走上坡去Capodimonte博物馆。MANN通往Capodimonte的路要经过整个Rione Sanita区，我们当时是大白天，走的是摩托车和小车很多的路，没有觉得太多异样，只是经过一个路口的时候有放鞭炮过后的烟。后来网上查才知道从前Napoli的毒贩以鞭炮为信号，不同的毒贩用不同的鞭炮，表示我到了，来买吧。现在毒贩用手机联系彼此，鞭炮就主要是无聊的小孩放。
海边的王宫区域景点
Castel Nuovo，新堡https://ingressi.comune.napoli.it/castelnuovo/ 看季节有时候要网上先订时间再去门口买票，有时候没有订时间的不让买票，因为有人数限制。到了以后不要去排队，去城堡大门里头左边墙壁有个小门去买票。买票进去以后再排队等自己的时间到，然后往院子里走，右手边有个小门卖地下部分的guided tour，挺折腾。这个景点先看下面的介绍再决定要不要进去，不是每个人都会喜欢，大多数人可能在外头拍个照就够了。
建筑工程对于Ferrante来说是难事。他爹即Alfonso V of Aragon从西班牙来到Napoli后直接住在当年的法国安茹王朝的法式城堡Maschio Angioino里，后来改名叫做新堡Castel Nuovo。Alfonso V of Aragon在打败安茹以后在城堡的两个塔之间修了个凯旋门，还找佛罗伦萨雕塑家Donatello订做了自己的骑马铜像。Donatello只做了个铜马头就被卷进其他业务了。我前面写的，后来Alfonso V主动软件降级成Alfonso I of Naples，而这个凯旋门直到他挂了都没有修好。Ferrante继位后又接着打安茹，穷得要命，没钱继续修。他打赢安茹那年40岁，佛罗伦萨共和国的美第奇家族遇到了叛乱危机，16岁的Lorenzo de'Medici代替自己生病的爹代表美第奇家族外交出访Napoli（这段历史我在Ferrara攻略里写得更详细）。Lorenzo是个渣男，从小就特别擅长说话，他成功说服了King Ferrante不要趁机打佛罗伦萨共和国。在Napoli看到了那个没修好的凯旋门。过了几年，Ferrante写信给Lorenzo，让他把铜马头送给Ferrante的心腹重臣Diomede Carafa，这个礼物给日后的重要事件埋下伏笔。13年后，借着为教皇讨伐佛罗伦萨共和国的机会，Ferrante在即将打进佛罗伦萨时卖了个大方，让Lorenzo de'Medici来Napoli跟他和平谈判。Lorenzo抱着必死的决心来了，结果Ferrante热情地在Castel Nuovo接待了他。和谈期间Lorenzo也经常去最了解Ferrante的重臣Diomede Carafa家里求主意。可以说当年送一个铜马头买了Lorenzo半条命；另外半条命是Ippolita给的，后面会讲到她。这个铜马头就在MANN博物馆可以看到，其实蛮普通的。那不勒斯城的城标是马，因为他们产很好的马匹。Ferrante有很多年的时间不给教皇交税，送马为替代，教皇也都很高兴地接受了，可见那不勒斯马的质量。
Castel Nuovo本身比较空，因为经历过火灾，剩下的东西很少，内墙没有装饰。内部有两个教堂，一个有画，一个是秃的。二三楼有一个没啥意思的油画博物馆。屋顶观景台只能看内陆，拍照很丑。海景走廊貌似关了几年了在整修，官网没有说明。买guided tour游地下部分，有个房间地板全玻璃，可以看到地基有好几层，最早的时候是个古罗马别墅，还有个大澡堂。上头铺着一层维苏威喷的火山灰；然后上面一层是个墓地，挖出来一些当年的骨头，上面又是一层火山灰，再上头就是安茹修的城堡。那个年代，贵族跟王都住在这城堡里。城堡当年是有一面直接临海的，地井直通大海，后来搞建设才填海修了公路什么的，变成四面都在陆地上了。游客们大多是来看King Ferrante可以媲美《权力的游戏》情节的奇葩操作的，以下这段历史如果跳过不读的话整个城堡就没意思了。(据有些权游粉考证认为，the red wedding其实就是以King Ferrante下面这段的骚操作为原型写的。)
Ferrante的私生活很是丰富多彩。他有一个标志性的大蒜头鼻子，十分好色，第一任老婆死了之后12年都没有续弦，拼命制造私生子，用来政治联姻维护亚平宁半岛的和平。后来为了加强跟老家西班牙阿拉贡王国的关系，他娶了自己堂妹，感情很好，但也没有停止制造私生子。Castel Nuovo人口最多时住了他50个孩子跟孙辈（Ferrante很喜欢小孩，他会把子女与其他城邦联姻生的孙辈接过来自己养，还会收养贵族的孤儿。Lorenzo de'Medici的一个儿媳妇就是他收养的Orsini家族的孤女）。有传言说Ferrante跟自己的妹妹上床了，贵族妹夫企图刺杀他，但没成功。前头讲到Ferrante为了促进底层经济发展，削弱了贵族权力并减税，导致贵族收入减少，想搞掉Ferrante的贵族挺多，几次动乱都被他镇压下去了。然而，第二次大规模的贵族叛乱让他十分焦躁。教皇要求Ferrante原谅他们，他开始答应了。每天要在自家城堡里看到这些反叛贵族，Ferrante还是很不爽的。所以，他邀请他们来参加自己孙女的婚礼，就在这个城堡的大厅Sala Maior里。贵族们觉得这是个修复关系的好机会，就屁颠屁颠地来参加婚礼了。Ferrante在大厅墙上的走道里布置了弓箭手，他的心腹重臣Diomede Carafa命令把大门关上。瓮中捉鳖，弓箭手一口气把这些贵族射的射死，逮捕的逮捕了。举办这场血色婚礼的大厅，从此就改名叫做Sala dei Baroni，男爵大厅（这个词Baroni其实并不是我们习惯的欧洲爵位里的男爵，在那个时候的那不勒斯王国统称所有的贵族大地主为Baroni）。他没有当场射死的那些贵族就被关在城堡的地牢里。接下来几个月Ferrante都在派人往地牢送饭，直到一个侩子手脖子上挂着某个贵族喜欢戴的大金链子，人们才发现这是他的缓兵之计，其实这些贵族早被弄死了。传说中由于城堡的地井通海，鳄鱼能游进去，城堡的囚犯会被扔进地井喂鳄鱼。也有说城堡的护城河里养着鳄鱼，贵族们被扔护城河里喂从埃及运来的鳄鱼。总之这个鳄鱼传说还没有能够确认。历史学家能够确认的是，其中一些贵族被Ferrante派人制作成了木乃伊，穿着他们生前常穿的衣服在一个小黑屋里展览，用来吓唬想要推翻他的人。Ferrante这一手骚操作被后来的法国入侵者当成把柄，拼命妖魔化他。其实Ferrante跟他家人都是做成木乃伊下葬的，家族教堂的棺材里里全是木乃伊，只是意大利人的舆论觉得Aragon王国的人很恐怖罢了。
男爵大厅内部没有装饰，墙壁是秃的，里面精美的木制走廊在20世纪起火烧掉了。它是可以出钱订的，如果有谁喜欢刺激的婚礼的，也可以订来结婚。如果由于商用导致Sala dei Baroni关闭，门票照样原价。如果买了guided tour去地下，会看到一个石室里放着三个石棺，里面的骨头可不是古代墓地挖出来的，那些都是King Ferrante在血色婚礼中干掉的贵族的遗骨实物。目测确实有人在这个城堡里结婚，但是不是在男爵大厅里，而是它的秃顶小教堂里，可能租金更便宜。

跟Castel Nuovo离得最近的是波旁王朝的宫殿，https://palazzorealedinapoli.org/info-visita/ 这个宫殿当年网评一致是性价比不错，现在涨价了就一般。但官网说7点关的多媒体城市历史展，后来在其他网站查到3点就最后一批入场了，4点关，所以觉得没有赚回票价（2024更新：进去了，但是这个城市历史展对于普通人没什么意思，可以不去）。天台花园不用去，不值2欧的额外票价。波旁宫殿也是有每月免费日机会的，或者用Artecard。
波旁宫殿建筑直接连着Teatro di San Carlo，剧院内装十分漂亮，但必须买guided tour，英语的tour时间太难安排了，我就跳过没去，因为所有的欧洲剧院都差不多。https://www.teatrosancarlo.it/en/pages/guided-tours.html 如果你晚上有时间倒是可以考虑看看有没有感兴趣的剧目，价格比欧洲富国便宜很多。
波旁宫殿对面就是教堂Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola，经常被大巴团游的广告比喻为Napoli的Pantheon，因为也是个圆形的教堂建筑。内部没有什么可看的，可以不用进去浪费时间，虽然免费。
传说King Ferrante向圣人San Francesco da Paola供奉了一大笔金币，圣人教训Ferrante说这里面都是人民的血汗，把一枚金币掰开，里面流出了血。我严重怀疑这个传说是King Ferrante自己炮制出来教育那些贵族阶级的。几百年后的波旁王朝就在这个奇迹发生的地方修了这个教堂（显然勤俭节约的King Ferrante是不会有钱修的）。貌似没有官网。教堂前头的广场上有波旁王朝两个王的骑马像，一个就是波旁的查尔斯，他懒得管Napoli了，送给了自己儿子即另外一个塑像Ferdinand。拿破仑进攻意大利，Ferdinand这个弱鸡上下王位三次，中间夹着的都是拿破仑的人。
15世纪佛罗伦萨的文艺复兴教父Lorenzo de'Medici来找King Ferrante议和的时候，曾经经常跟Ferrante的太子妃Ippolita Maria Sforza散步，类似于上海人傍晚穿着睡衣上街散步，不过他们应该不是穿睡衣。Ippolita是米兰公爵Sforza家族的女儿，当初远嫁Napoli，路上经停佛罗伦萨，美第奇家热情接待了她，她从那个时候起就跟Lorenzo de'Medici成了好朋友，史上留下来他们俩大约两百多封书信，后来丢失了，现代人只能找到两封信，其中一封就是讲他俩散步的回忆。由于King Ferrante的低税利民政策，那不勒斯王家比较穷，cash flow经常出问题。作为太子妃，Ippolita需要钱的时候就写信找Lorenzo贷款，让King Ferrante意识到跟Lorenzo做朋友是件有利可图的事情，因此他在为教皇讨伐佛罗伦萨的战争中主动示好要跟Lorenzo和谈这事很可能是战争开始之前就计划上了。Ippolita跟收了Lorenzo送的Donatella铜马头的重臣Diomede Carafa一起努力促成了和谈的成功；Lorenzo保住了性命，从此成为了King Ferrante的支持者和提款机。（但是21世纪历史学家发表的秘密文件显示，Lorenzo de'Medici这个渣男为了自己的利益后来狠狠地坑过King Ferrante一笔，以后再写这个。）每一个历史学家看到Ferrante在和谈后给Lorenzo写信时甜蜜的口气，都掉了一地的鸡皮疙瘩。在那个年代，孙子兵法尚未传到欧洲，而Ferrante已经深谙“战争不是目的而是手段”、“不战而屈人之兵”这些高端的战争理论了，他的智慧远超自己的时代。1481年，King Ferrante终于看到他痛恨的法国安茹家族绝后。Ferrante统治的前20年那不勒斯底层经济非常繁荣，到了他的最后十年，因为抗击侵略者需要修建军事防御、对付大地主内乱、以及支持女婿的Ferrara战争，外加逐渐让自己儿子Alfonso II接手管理，导致不得不增税。Alfonso II是个二世祖，他被Lorenzo鼓动，除了给自己家装修，还准备大兴土木；历史学家发现Lorenzo派自己的建筑师详细设计给Ferrante建新的宫殿（等Ferrante挂了就是Alfonso II的宫殿了，所以其实应该是Alfonso II的主意），但是King Ferrante挂了以后，法国入侵意大利，这个计划就黄了。敲黑板：此次法国入侵意大利，给法国带去了什么？文艺复兴和梅毒！

一般认为Napoli有7个城堡。除了上头的新堡，下头的蛋堡和Vomero山顶的Sant'Elmo，一般游客都没有去过剩下的城堡（因为大部分都太远，第7个已经被毁到没有了）。其实有一个城堡Castel Capuano就在城里Via dei Tribunali的东边尽头。这条街之所以叫做法院街，就是因为西班牙王国的统治时代，把这个城堡改建成了法院。它本身是Napoli继蛋堡之后第二古老的城堡，原来的建筑有城堡的一切军事特征，例如塔楼。后来在Aragon王国统治期间，被改为宫殿给王子住，然后在西班牙Habsburg王朝期间又被继续改造做法院，变得面目全非了。这个城堡目前在修复，不向公众开放。我运气好，度假期间刚好赶上了城堡协会的限量参观团，每团10人，报名先到先得，由城堡专业教授带队进去了，当然讲解都是意大利语的。内部其实看头不大，大部分的装饰都是巴洛克时期以后的了，只能看出法院功能；只有一个很小的礼拜堂是文艺复兴时期的壁画，画的是地狱里最后的审判，这个着实还不错，估计是符合法院功能所以没有改造。Castel Capuano它外头不远就是Porta Capuana，是当年Aragon王国时的城门。你绕到城门外头就能看出来城墙的样子，而且两边还有两个嵌在后来的建筑里的圆塔。原汁原味的文艺复兴时代建筑，只是政府没有心情去维护。Aragon王国时候的城墙都已经拆了，但是城墙上的瞭望塔留下来了不少，城堡协会经常组织带队沿着原城墙线参观，但是不会意大利语就没有意义。我另有一篇专门列出那不勒斯附近重要城堡的文章 https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1155939-1-1.html

从波旁宫殿往北走的几个景点
附近还有Galleria Umberto I 商场，跟米兰那个很像，但是没有什么好店，没有必要去，也是属于大巴团的路线。
一般人往Quartieri Spagnoli即西班牙街区去都是为了那副马拉多纳的壁画，https://goo.gl/maps/A3Qmp1TNRqZqHxMp8 马拉多纳在Napoli确实就是像神一样的人物。如果不是马拉多纳的粉可以完全跳过不去，这个街区很穷，没有别的可看。为了去看马拉多纳很多人会经过Toledo地铁站，里面有个天井通向地面，有艺术的灯光，可以在Google Maps里看别人拍的照片，我觉得真没有必要专门去这个地铁站打卡，挺一般的。Napoli带西班牙特色的地名都是历史上西班牙统治者留下的痕迹。
Vomero的山顶景点
主要是下头这俩。
Napoli市内登高看海湾看维苏威，最好的地方应该就是在Sant'Elmo https://www.beniculturali.it/luogo/castel-sant-elmo-e-museo-del-novecento-a-napoli 和Certosa San Martino https://www.beniculturali.it/luogo/certosa-e-museo-di-san-martino 这两个建在山顶上，离得很近，可以一次去俩。上山一定要坐funicular上去，一定不要逞能去爬那个步行道。那个步行道的毛病是刚好是每个台阶都是一步半的距离，本来是铺给驴走的，不是给人走的。我走那条驴道爬到Sant'Elmo的门口已经想死了。Sant'Elmo是个秃城堡，优点是可以拍到spaccanapoli，就是开篇那条街劈开Napoli城的样子。这个城堡基本是秃的，不要呆太久，因为它的隔壁，即下面这个教堂需要时间。
Certosa San Martino教堂，可看的艺术内容多，内部更加漂亮，但是就看不到Spaccanapoli那条街劈开城市的角度。这个教堂是我认为整个Napoli性价比最高的博物馆，因为确实有很多博物馆质量级别的展品，强烈推荐。https://cultura.gov.it/luogo/certosa-e-museo-di-san-martino
坐funicular下山后，晚饭可以考虑去这家鱼店Pescheria Azzurra吃。周一不开门。他家貌似一整天都卖炸海鲜，当地人路过就去要一份手捧炸鱼。但是晚上7点鱼摊关了才开始提供意大利面和其他更需要厨艺的菜单。我们去吃了两次，我家男人认为是欧洲本地吃到的不错的龙虾了，16欧半只，记得让服务员给你龙虾工具。螃蟹我不推荐，看别人点了是面包蟹，这种面包蟹本身味道一般。最好吃的是小贝壳面clams（意大利语叫Vongole）。在这家点的每一份菜色都好吃。https://goo.gl/maps/yzsLjVnsdyP4nBEN6

蛋堡的区域的景点
Castel dell'Ovo。是希腊时代修建的碉堡，Napoli现存最古老的建筑，作海防用的。传说古罗马国民诗人维吉尔（写《牧歌集》那个）往里头放了个蛋，说是蛋碎了的话Napoli就要遭殃。写这个攻略的时候关门整修，只能看外观，外观很一般。我在Puglia攻略里提过野蛮的法国安茹王朝杀死Federico II的儿子之后，残忍地把他的遗孀孩子都关在没有阳光的黑暗地牢里，关了一些年头以后被转移到蛋堡继续关押，在这个转移的过程中有个孩子就被折腾死了。https://www.comune.napoli.it/casteldellovo
（蛋堡目前在维修，至少要到2026年6月以后才开放了。个人不爱蛋堡的外形，但是由于历史意义，还是走过去看了。毕竟再走走就是很好的pizza店了，见我的那不勒斯攻略系列之二。）
下图是蛋堡附近Fontana del Gigante巨人喷泉，Napoli市内喷泉不多，这个算是最大的了。

继续往西走有绿化带Riviera di Chiaia。经常是锁着门的，里面没有什么特别的可看，但是这一带是离市中心最近的富人区。
远离市中心的景点
庞贝和Herculaneum可以网上买票，也可以现场买，那就要排两次队。可以用Artecard省钱。官网http://pompeiisites.org/en/visiting-info/how-to-get-there/ 和 https://ercolano.beniculturali.it/  Herculaneum所在的城市叫Ercolano，火车也是坐去这里。去庞贝，如果没有Artecard的免费票，直接Napoli火车站买票就行了，很多人，不会搞错的。上火车最好坐在火车头车厢，这样排队入场可以排在其他人的前面。
为了防止买票加进门排两次队，推荐从官网上或庞贝手机应用上买庞贝票。Pdf的票上说要打印，实际上不需要打印，把票的PDF打开刷条形码即可。庞贝app买的票也是刷条形码即可。买票的时候都是给的9点档的，实际上晚到也行，注意季节性的关门时间。庞贝城很大的，没有必要完全走透了看完，三个小时后就会有审美疲劳了。为了避免去咖啡厅排队可以自己带食物，但是也只能去咖啡厅旁边站着吃，因为古城里如果有食物残渣可能会引来老鼠导致毁坏古迹。庞贝门口有意大利军队持枪把守，是个很安全的世外桃源。Pompeii app不好用，本身就太慢，外加庞贝人太多，移动基站过载，但比起两个博物馆的app不算渣。我推荐用Google Maps，把以下庞贝最重要的地方都pin一下，到时候打开地图走就行了。
我认为整个庞贝最值得看的是House of the Vettii，因为挖出来的时候晚，技术成熟，壁画颜色都保存下来了，挺好看的。全世界最多人去过的妓院Lupanare和全世界最多人去过的澡堂Terme Stabiane是必看的。整个庞贝目前发现的最富的一家是Casa del Fauno。另外一个在Foro附近要看的是Casa del Poeta Tragico，也比较有钱。剧院区附近还有一家Casa del Menandro要看。比较无聊的必看项目是剧院，例如anfiteatro, teatro piccolo, teatro grande, quadriportico dei teatri。另外一个无聊的就是Foro，包括周围的Basilica, Santuario di Apollo, Granai del Foro, Tempio di Give, Macellum，都不剩啥了，没啥好看。但由于允许进食和大小便的区域在这里，还是得来。
我不推荐去Herculaneum遗址浪费时间。我们直接在售票亭买的票，排队时前面只有3个人。网上视频博主都说两者区别很大，Herculaneum保存更完好，我只能抱歉我对古罗马历史"业务"不熟，没有看出任何区别来，反正都是破的。Herculaneum小很多，性价比要比庞贝差远了。（后来在MANN博物馆时算是看出区别了，Herculaneum的东西确实保存得非常完好，而且居民明显更富。）Herculaneum所在地是一个看着比较穷的郊区。
庞贝不建议夏天去，除了室内就完全没有遮荫的地方，最合适的季节应该是3月底到4月。天气热也会喝更多水，而庞贝女厕所排队很长。维苏威火山也是全程基本没有树，到顶了就是看个土坑。但是，如果你打算今生只去意大利一次，那么就一定应该把庞贝包括在内，因为火山再爆发一次的话，可能又给埋了，再挖出来又是几十年过去了。
其他城市像苏莲托、阿马尔菲、卡布里岛网上攻略很多，就不写了。
Napoli看球：网上有不少讨论的， 例如这个贴应该很有帮助
Caserta地区：
相对于受火山威胁的西部沿海地区，那不勒斯北部的内陆Caserta是更受本地人欢迎的居住区，去市中心交通更方便，火车更快，餐馆选择也很多。Caserta的宫殿是欧洲最大的宫殿群落之一，但是当时建它的国王从来没有在里面住过。这个国王就是波旁家的查尔斯。后来西班牙的哈布斯堡家族由于近亲结婚导致绝了后，最后一任国王Carlos II决定选择波旁家的查尔斯做继任。所以宫殿还没建完，查尔斯就携家带口搬去西班牙上任了。具体见我的马德里攻略。https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1104968-1-1.html
Caserta宫本身就是个标准的巴洛克宫殿，由于通道空间大，是大巴团必去的打卡地。建筑师的意图是把花园建设为一个小提琴的形状，这个你在卫星图上大致能看出来。Caserta宫殿附近有好几家意大利排名最高的pizza饼店，我在那不勒斯攻略二的pizza饼店攻略下集里写了。
Caserta宫殿建起来以后，意大利第一座现代化的工厂，即丝织厂，也建在了Caserta，官网 https://www.belvederedisanleucio.it/home-deff/il-museo/ 关于这个丝织厂，有点乌托邦的味道，链接里可以看到当时的波旁国王是如何理想化地建造了围绕这个丝织厂的社会福利系统。这个乌托邦实验当然失败了，因为国王的宫廷政治混乱，加上拿破仑入侵。丝织厂只能参加guided tour，没有英语的，所以没有必要去。Caserta老城叫Caserta Vecchia，是个典型的中世纪城市，如果看得多了就没有必要去，也就是登高看看山景罢了，我们就没去。
Caserta宫殿官网：https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/en/
2025年经验：这个是大巴团必来的欧洲最大宫殿之一。外观就是个跟其他所有宫殿看着都差不多的宫殿，缺点是没有master piece级别的画作，优点是宫殿装修不错，门票性价比高。它的花园确实很大，但是很无聊很无聊，就是草坪和阶梯流水池设计；比较好看的是英式花园部分，但也没啥特别惊艳的地方。宫殿内部的画有很多是德国浪漫派时代的作品，就是歌德来意大利旅游那个时候的朋友圈。歌德的一个画家朋友Hackert负责装修，歌德来看望，结果文豪差点被Hackert给push到走上职业学画的道路。王宫里参观路线快结束的时候能看到不少Hackert画的港口。说到优秀的艺术作品，其实参观路线后半段的天花板水平很高。其中有一部分房间天花板是grotesque风格。相对我在梵蒂冈和Uffizi等更著名的建筑物里看过的天花板，这里的工匠在Grotesque结构的基础上，开发出了属于自己的风格，室内装饰品也有一些跟天花板进行了统一规划，越到参观路线后面装修越精彩。这个宫殿的历史跟维也纳美泉宫差不多时期，美泉宫因为皇室进入启蒙时代非常开明先进、不愿意过度剥削民脂民膏而弄得十分小气和挫，而Caserta仍然是一个铺张浪费的腐朽封建王室，所以才这么大气。
由于觉得王宫类景点无聊，我们决定蹭意大利每月一次的免费周日看。这里有个经验点：免费周日的票是不能网上订的，网上能订的票仅花园。免费周日英式花园跟王宫剧场是关闭的。凡是这种平日卖票就限时限人数的，免费日也是如此。如果人不在Caserta本地住宿，从那不勒斯过去，拖到10点半以后才领票，那么领到的票多半就是下午14点以后的了。我家司机赖床，结果我们10点30才到，领了一个快15点才能进去的票。现场好多意大利人跟售票窗口争论说自己全家开了好久的车过来，工作人员只能摊手，每小时限制人数就是硬规定。当然，英明神武的匿名楼主毫不在意，我们把住宿订在宫殿旁边就是为了对付这种情况。立即走回住宿，开车去了Capua的古罗马剧场（攻略三的下集是古罗马专场），看完剧场回来休息了一下刚好赶上进王宫的时间。结论：Under-rated。差不多同期装修的宫殿，这里的装修水平比维也纳的美泉宫好太多了，同样都是40个房间，这里门票价格还只有美泉宫一半，值得我在宫廷剧院开门的季节周末付费回来一次。
Ischia和Procida岛：
这两个岛我们都去了，Ischia岛很大，Procida岛很小。然而对于疯狂喜欢拍照出片的人，一定会更喜欢Procida岛的，除了最著名的明信片角度，它的多彩建筑有很多完美的细节可拍。从那不勒斯市中心港口去这两岛最好是坐Snav公司https://www.snav.it/en 的快船(Hydrofoil，意大利语叫Aliscafo)，否则，虽然沿海风景很好，会相当浪费时间。如果你起床够早，其实这两岛理论上有可能一天玩下来，但是存在很大风险：天气不好的日子，或者船有故障，有些班次会取消。Ischia我们只玩了Aragonese城堡，10月是淡季，我们在窗口买的票，没有预订。城里景色比较普通，自然风景也没有独特到非去不可的地步，没有再回去的必要。Procida我们很希望能够将来有时间去住一两晚。上图：Ischia的城堡。下图：Procida岛。
玩Ischia城堡记得一定要把进门处的地图拍下来。它目前的路线不是按照一二三四走的，会先从最大几个数字开始，然后一旦你看到了最小的数字就应该走过去，之后要通过中间的现代艺术展厅达到岛的另外一侧。我们当时就发现跟我们同时买门票的一对华人小两口必然是错过了半个城堡没看，因为他们走到现代艺术展厅没有穿过去，而是又回到了开始时的一半，然后跟我们一起从入口即出口的通道出来了。

还有什么要说的：由于Napoli旅游兴起，很多当地人在寻找发财机会，类似于上头提到的假吸血鬼Dracula墓的教堂。我的建议是不要随便买门票去一些莫名其妙的景点就是，十有八九会失望。
很多附庸风雅的人都喜欢在提到那不勒斯的时候引用歌德的一句话：Vede Napoli e poi muori。这句话的意大利语本意是一个命令句式：(Go to) see Napoli, and then die。这句话并不是歌德原创，但是从他的意大利游记出版之后就流行了起来。虽然那不勒斯是我最喜欢的意大利城市，但是我不同意这句话。歌德写这句话是在爬喷发中的维苏威火山时差点被喷出的石头砸中之后的感叹。如今火山徒步运动的Safety Management已经大大进步了。那不勒斯应该是一个你玩懂了之后更加知道怎么活才开心的城市，而不是让你爽了一回就接受死的城市。
歌德在那不勒斯都干了啥呢？很大可能尝试了同性性行为。
https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1101705-1-1.html
其他吃饭经验：
失败的各种网红店
我们研究了一番发现Napoli游客区的餐馆是比较单一的：披萨店、炸鱼店、千层酥店、和Tandem Ragu。像之前写的那个午餐店类型做得像中餐一样好吃又平价的食物，要离开游客区才能找到。希望吃货们多多发掘这一类。本次抗通胀成功，主要是Napoli文化很接地气，没有感受到压力要去吃米其林之类（不要笑，试试Bilbao这种丑陋的网红城市，不吃米其林就会亚历山大）。
我们在Napoli吃得最生气的是Julia Roberts在Eat Pray Love里去的披萨店Da Michele。很便宜，但是非常难吃，可以扔了。看了Google点评，当时跟我们同时在等披萨的一个韩国人也跟我们同时发点评说很难吃。如果仅仅是难吃也就算了，我们还排队等了很久。跟这家类似的传统风格的pizza店，我们Napoli本地朋友推荐了这家克林顿去过的披萨店Antica Pizzeria Di Matteo，但我们没去，因为很多网评说他家番茄酱太酸了。另外一家招待过总统的披萨店Presidentti的厨师因为跟黑手党的联系被抓了。整体来说，按照专家团队每年排名的店去吃，比这种靠名人获取流量的店可靠多了。
Via dei Tribunali有一家出名的甜品店叫Pasticceria Capparelli，这家据说是意大利最好的Baba甜品（面包泡朗姆酒那个蘑菇形状的玩意）。然而我只能抱歉地说，这就是个tourist trap。baba要价2.5欧，本来是可以带走地，但是要了single espresso，就会告诉你坐下来喝，然后咖啡要4欧，就端个咖啡，服务员还伸着手等你给小费。最关键的是Baba不咋样，楼主大上一当。
结论：在南意，不要跟甜品浪费感情。南意人的食性很像他们的西班牙统治者，西班牙人本来擅长的就是咸味而不是甜味食品，甜味的大师都在法国。意大利甜品还是米兰地区的店做得好。
另外一家我们觉得不太满意的是Tandem Ragu。这家连锁主打本地菜，开了很多分店了。我们去的是这个分店https://goo.gl/maps/RQzpWc9HzjRZcKcE6 ，点的水牛奶bufala mozzarella和火腿前菜还是很惊艳的，因为奶酪够新鲜，比我们后来在机场买的水牛奶mozarrella好吃很多。但其他的菜都只能吃出番茄酱味道来；三明治的面包硬到可以拆墙。最后结账还给我们多算了一道12欧的主菜，幸好被我发现了。他家的优点是开饭时间长，我建议如果饿了又路过这家可以点crudo e bufala那道前菜吃吃，垫个肚子，其他的还是算了。
没有失败但是也没有成功的店：
火车站附近有个很出名的老店叫Mimi alla ferrovia，我们第三次去那不勒斯终于决定趁刚开门没有排队时去了。他家最出名的pasta Tubetti很一般，16欧，倒是Vongole spaghetti还不错，20欧。做这种小贝壳确实还是南意人最强。前菜的水牛奶mozzarella奶酪10欧，非常差，感觉放太久了。这里既有游客又有本地人。没有餐桌费，估计是包在菜价里了，收15%的服务费，不用留小费了。
我们住宿处的host推荐了一家吃鱼的店叫il miracolo della pesce。附近靠海边有很大的公共停车场，停车很便宜，也有宪兵值班，不怕被砸窗户。这家也是不收餐桌费，也没有服务费，我们点了两个海鲜拼盘，一个18欧一个20欧。20欧的那个看着就是比较便宜的鱼，但是非常新鲜非常好吃。住在附近可以去，没有必要专门找过去吃，因为是底层市民餐馆，不是米其林。
甜品：Napoli有个传统甜品sfogliatelle，可以叫千层酥，各家馅料味道可能都有些区别。它的特点就是酥皮很脆，但是里面的馅不一定好吃。下面第一家千层酥是传统的味道，不要太晚去，去晚了千层酥已经放太久了就不好 ，千万别买多，两个人分一个吃就好，馅子很撑，而且我不喜欢这种传统味道，只好扔了一个 https://goo.gl/maps/QQvDWL1znnu1Bc3Z9 另外这家千层酥是改良的馅，我更喜欢一些。他家其他甜品一般，要了个野草莓塔里里面竟然有抹布的味道 https://goo.gl/maps/7V148P34hLHYCx3F9
以前看网上说意大利人的口味是越往南越甜，这次深有感触。Napoli超市里的甜味食物确实比罗马佛罗伦萨都多很多。但是，南意的甜品太过于传统了，没有像北意那样经过法式的口味和配方改良，南意就不会有特别好吃的甜品。

1492年，佛罗伦萨共和国的统治者Lorenzo de'Medici挂了，他没有能看到哥伦布发现新大陆。1494年，King Ferrante也挂了，他儿子Alfonso二世没有继承他爹的智商和情商，反倒是跟Lorenzo de'Medici学得只会享受生活，成天忙着装修自己家(弄得美轮美奂，可惜房子现在没了)，打仗水平也不如他爹。又蠢又坏的米兰统治者Ludovico Sforza勾结法国人南下攻打Napoli。法王Charles VIII是安茹王朝的远亲，所以入侵Napoli的理由仍然是King Ferrante是个私生子，他才应该继承安茹王朝的领地。法王一路上先经过孤儿寡母都灵统治者Savoy家族的领地，Savoy自然是立即放行的。然后是经过佛罗伦萨共和国领土，Lorenzo的儿子Pierro也是个只会享受生活的主，被法王装备了更先进火炮武器的军队直接吓跑了。天时地利人和，法王轻易攻进了Napoli。法国攻打意大利，给法国带来了文艺复兴和梅毒，那就是另外一段历史了。
法国国王带去Napoli的历史学家对King Ferrante进行了低级的丑化，后世历史学界因此获得了大量发paper的机会，全忙着给Ferrante平反昭雪：他对管理国家有着热忱而有效的投入，他对法律的制定和执行比其他统治者更有研究，他减税促进了经济发展，提高了底层人民的生活水平，削弱了贵族的强权。他引进德国技术，一手在那不勒斯兴起了印刷工业，对文艺复兴本身也有不亚于Lorenzo de'Medici的贡献，基本上Lorenzo做的复兴本地的大学之类的事情他都做了（顺便提一句，University of Naples是皇帝Federico II建立的，所以1970年的时候这个学校的全名改为“Federico II的那不勒斯大学”，以纪念科研先驱Federico II）。如果你看到哪个旅游guide book里提到Ferrante只有一句残忍谋杀贵族之类的评价，那旅游书的作者是肯定没有好好读过历史的废人。可惜的是，Aragon王国在那不勒斯这段历史的官方记录在后来的战火中被全部烧毁了，所以我们没有更多的机会去了解King Ferrante所做的一切。我一直都纠结一个问题，不知道应该管King Ferrante叫做西班牙人还是意大利人，因为他出生长大在西班牙，十几岁搬来意大利，算是个1.5代移民。这个问题最后在著名意大利历史学家和哲学家Benedetto Croce的书（History of the Kingdom of Naples）里找到了答案：Croce认为他是个localized的意大利统治者。（该书属于比较史著作，作者是个天才，阅读难度很高，看得楼主晕头转向，不明觉厉。）
在地图里可以看到，战前Kingdom of Naples的幅员有半个亚平宁半岛那么大。西班牙阿拉贡家族先是派人跨海前来支援，但看到Ferrante的儿孙们远远不如他，最后决定出卖亲戚们，勾结法国，逼退King Ferrante的二儿子让出王位，然后打走法国，把Napoli王国给了自己的孙子哈布斯堡的查尔斯五世Carlo V。从那之后，Napoli就是神圣罗马帝国的直属领土，短暂的繁荣之后陷入了两百年的贫穷和混乱。
鉴于你看到了这里，贴个小众景点，就是Federico II的大学。这个是他们的花园和政治科学系的楼，非常漂亮的建筑，从街面高度进去会发现自己在大楼楼顶，就像传说中的重庆。位置：https://maps.app.goo.gl/DqmPv8oEx4nZMGMw6 地图没有显示正确的入口，你看到街上一个小门里很多学生出来的就是花园入口。进去后先在花园里找一个小小的圆顶亭子建筑，再多走一点就能看到你脚下的政治科学系大楼了

本篇中的王朝相关历史：
Aragon王国的那不勒斯王国历史见Puglia攻略 https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1035787-1-1.html
西西里历史见西西里攻略 https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1031887-1-1.html
西班牙王朝历史见马德里攻略 https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1104968-1-1.html

真正的人文历史好帖，可惜这个论坛大部分都是码农

我去玩的时候看过一场欧冠比赛，球票是在Umberto长廊一个叫Giancarlo Carosone的店买的，去球场是打车因为晚上不一定安全。然后城里有很多关于马拉多纳的壁画和阿根廷国旗，喜欢阿根廷/意大利足球的也可以找找。

另外看过《我的天才女友》或者读过原著那不勒斯四部曲的可以去找找书里说的地方在哪里，网上可以搜到盘点的博客，她们小时候住的那个街区叫Rione Luzzatti，长大以后肉食厂那个区叫San Giovanni a Teduccio，鞋店在Piazza dei Martiri，还有篇幅很长的Ischia之类。

刚从意大利回来、 第一站就是那不勒斯。 一开始完全是因为庞贝才去的。

虽然有些地方感觉有点破败， 但确实是很值得一去的城市。 物价跟米兰什么的比 真的是很便宜。 8欧一份的pasta, 还没有小费。 去了之后感觉北美吃饭好坑啊。

真的很详细啊，看得我也心向往之。感谢分享！

楼主啥时候去的啊？有点想去。写的太详细了

去拿坡里必须看球啊

谢谢楼主，虽然暂时去不成 看看也开心

星期是从巴比伦传到埃及再传到罗马，然后通过中国传到日本的。

太细致了，还要补一些历史知识才能去的感觉。

觉得这些贵族很变态，像是野蛮人